Passei um glorioso fim de semana de 4 de julho em Martha's Vineyard, onde estabeleci um recorde pessoal para a quantidade de frutos do mar frescos consumidos em quatro dias. Sendo esta a nossa lua de mel, eu e meu marido gastamos um par de jantares muito agradáveis. Mas a minha refeição preferida foi provavelmente o almoço que tivemos no nosso segundo dia: andámos de bicicleta pelas pitorescas terras agrícolas (vistas sobre o oceano, paredes de rocha, pastoreio de ovelhas - quase na Irlanda) até à pequena aldeia piscatória de Menemsha. Lá, pedimos lagosta fresca de um dos mercados de peixe, preparados na hora e comido nas docas como vimos os barcos de pesca entrar.
Também pedi uma xícara de sopa de mariscos e fiquei surpreso ao ver que ela tinha um caldo leitoso bem fino, comparado com as versões em pé-de-colher-na-que eu estava acostumado. Com essa afirmação, pesquisas subseqüentes me levaram a perceber que nativos da Nova Inglaterra (pelo menos os litorâneos) balançariam a cabeça e sentiriam pena da minha ignorância - eu poderia também estar opinando que o "mau" só deveria ser usado como um adjetivo, não um advérbio, ou que Kevin Youkilis tem uma postura de rebatedor estúpida.
Acontece que minha criação na costa oeste - até agora - me privou da oportunidade de comer "boa" sopa de mariscos da Nova Inglaterra, pelo menos de acordo com alguns puristas.
"Os novos e autênticos caldeireiros da Nova Inglaterra nunca são grossos, mas a maioria depende do amido das batatas para engrossar levemente o caldo e o leite ou o creme", explica Charlie Burke, na revista online The Heart of New England. "Os caldeirões grossos e pastosos servidos em muitos restaurantes estão cheios de farinha que mascara o sabor das amêijoas e nunca seriam servidos em um jantar da igreja no Maine ou por qualquer cozinheiro Yankee que se preze".
Alguns comentaristas do conselho do Chowhound ficaram ainda mais opinativos sobre o assunto, ridicularizando a sopa grossa como "uma abominação" ou "pasta de papel de parede". A explicação de Burke faz sentido; o sabor do molusco na sopa mais fina que eu tinha em Massachusetts era muito mais pronunciado do que nas versões viscosas que eu provei em outros lugares. Considere-me um convertido.
Em Serious Pig: Um cozinheiro americano em busca de suas raízes, John Thorne mergulha na história da sopa. A origem da palavra é pensada para ser do chaudière francês, significando o caldeirão, espalhado através dos imigrantes bretães para Newfoundland e abaixo da costa a Nova Inglaterra, embora Thorne mostre que alguns povos acreditam que vem do termo inglês jowter, gíria para um vendedor de peixe. Como seu interessante ensaio revela, a etimologia não é a única coisa sobre a sopa sobre a qual há discordância.
As receitas publicadas dos séculos XVIII e XIX variaram muito em ingredientes e preparações, exigindo de tudo, desde clarete a ketchup de tomate. (Thorne escreveu: "Mil marinheiros ianques gemeram e rolaram em seus túmulos"). Leite ou creme provavelmente não se tornaram comuns até mais tarde, e mesmo assim, as variações regionais às vezes excluíam os laticínios em favor do caldo de mariscos - o horror - tomate. Para isso, ele dedica um capítulo inteiro, chamado "The Abhorred Tomato", no qual ele escreve, "o tópico 'tomates e moluscos' tornou-se um dos pilares da identidade ianque, ou pelo menos do tipo rabugento e autocongratulatório".
Na verdade, isso se parece muito com a rivalidade profundamente enraizada dos Red Sox-Yankees que eu testemunhei desde que me mudei para Nova York. Eu posso me curvar à sabedoria culinária da preparação de frutos do mar da Nova Inglaterra, mas tendo me casado com uma família de verdadeiros Yanks, é meu dever continuar a zombar do time de Boston. O sangue, afinal de contas, é mais espesso que sopa - mesmo o tipo pastoso.
