As salas do segundo andar das casas seculares de tijolos de barro estavam suspensas sobre troncos de madeira e quase se tocavam em um beco pavimentado com pedras hexagonais. Mulheres usando véus escuros se inclinavam para fora das pequenas janelas. As portas de álamo, pintadas de azul ou verde brilhante e adornadas com pétalas florais de latão, estavam meio abertas - um sinal sutil de que o dono da casa estava dentro. Os aromas de pão acabado de cozer e pêssegos maduros subiam dos carrinhos de madeira dos vendedores.
Era de manhã cedo e eu estava explorando as ruas secundárias de Kashgar, uma cidade lendária no extremo oeste da China, com um jornalista chinês de Pequim, a quem eu identifico apenas como Ling, e um jovem vendedor de artesanato de Kashgar, a quem eu vou ligar para Mahmati. Mahmati é um Uighur (WEE-goor), um membro da minoria étnica que compõe 77 por cento da população de Kashgar. Ele viajou para Pequim antes das Olimpíadas de 2008 para aproveitar o fluxo turístico e permaneceu. Eu o convidei para me acompanhar até Kashgar para atuar como meu guia para uma das cidades islâmicas mais bem preservadas - e mais ameaçadas - da Ásia Central.
Nós três seguimos passagens estreitas banhadas pela luz do sol ou obscurecidas pelas sombras. Encontramos rostos que testemunharam o papel de Kashgar como uma encruzilhada da Ásia Central na rota que ligava a China, a Índia e o Mediterrâneo. Anciãos de olhos estreitos e barbas brancas usando capas de crochê bordadas conversavam em frente a uma mesquita de 500 anos de idade. Passamos por homens de pele clara em chapéus pretos de feltro; homens de pele larga e pele oliva que poderiam ter se passado por bengalis; mulheres de olhos verdes envoltas em lenços de cabeça e chadors; e a ocasional figura vestida de burca que poderia ter vindo direto do Afeganistão. Foi uma cena testemunhada no início de 1900 por Catherine Theodora Macartney, esposa do cônsul britânico em Kashgar, quando era um posto de escuta no Grande Jogo, o estratégico conflito Rússia-Grã-Bretanha pelo controle da Ásia Central. "Dificilmente se poderia dizer qual era o verdadeiro tipo de Kashgar", escreveu ela em um livro de memórias de 1931, Uma Senhora Inglesa no Turquestão Chinês, "pois ficou tão misturado pela invasão de outras pessoas no passado".
Viramos uma esquina e olhamos para um vazio: um terreno baldio do tamanho de quatro campos de futebol. Montes de terra, pilhas de tijolos de barro e algumas fundações irregulares eram tudo o que restava de um bairro outrora animado. "Meu Deus, eles estão se movendo tão rápido", disse Mahmati. Um transeunte apontou para uma fileira de casas à beira do terreno. “Isso vai a seguir”, ele nos disse. Perto dali, uma equipe de construção já havia estabelecido as fundações de aço e concreto de um arranha-céus e desmantelava os prédios ao redor com marretas e cinzéis. Os homens estavam em escadas, enchendo o ar de poeira. Uma faixa vermelha anunciava que o bairro seria reconstruído com “verdadeiro cuidado do Partido [Comunista] e do governo”.
Por mais de mil anos, Kashgar - onde o deserto Taklamakan se encontra com as montanhas Tian Shan - era uma cidade importante ao longo da Rota da Seda, a rota comercial de 7.000 milhas que ligava o Vale do Rio Amarelo à Índia e ao Mediterrâneo. No século IX, os antepassados uigures, comerciantes que viajavam da Mongólia em caravanas de camelos, instalaram-se em cidades oásis em volta do deserto. Originalmente budistas, eles começaram a se converter ao islamismo cerca de 300 anos depois. Nos últimos mil anos, Kashgar prosperou, enfraqueceu - e foi impiedosamente reprimido por ocupantes. O aventureiro italiano Marco Polo relatou ter passado por volta de 1273, cerca de 70 anos depois de ter sido tomado por Genghis Khan. Ele chamou de "a cidade maior e mais importante" em "uma província de muitas cidades e castelos". Tamerlão, o Grande, o déspota do atual Uzbequistão, saqueou a cidade em 1390. Três dinastias chinesas imperiais conquistaram e reconquistaram Kashgar e seus territórios. arredores.
Ainda assim, suas mesquitas e madrassas atraíram estudiosos de toda a Ásia Central. Seus caravanas, ou estalagens, forneciam refúgio a comerciantes que traziam vidro, ouro, prata, especiarias e pedras preciosas do Ocidente e sedas e porcelanas do Oriente. Suas vielas labirínticas estavam cheias de ferreiros, fiandeiros de algodão, encadernadores de livros e outros artesãos. Clarmont Skrine, um enviado britânico em 1926, descreveu a observação sobre “o vasto horizonte de oásis e deserto, de planícies e cadeias de neve ... Quão remota e isolada era a antiga terra à qual havíamos chegado!” Em 2007, O diretor de Hollywood, Marc Forster, usou a cidade como substituto para Cabul, dos anos 1970, em seu filme sobre o best-seller de Khaled Hosseini sobre o Afeganistão, The Kite Runner .
Os uigures experimentaram gostos de independência. Em 1933, eles declararam a República do Turquestão Oriental, das montanhas de Tian Shan, ao sul, até as montanhas de Kunlun, que duraram até que um senhor da guerra chinês chegasse ao poder no ano seguinte. Então, em 1944, quando o governo nacionalista chinês se aproximava do colapso durante a Segunda Guerra Mundial, os uigures estabeleceram a Segunda República do Turquestão Oriental, que terminou em 1949, depois que Mao Zedong assumiu a China. Seis anos após a vitória de Mao, a China criou a Região Autônoma Uigur de Xinjiang, semelhante a uma província, mas com maior controle local; os muçulmanos uigures são o seu maior grupo étnico.
Na década de 1990, o governo chinês construiu uma ferrovia para Kashgar e disponibilizou terras baratas para os chineses da etnia Han, a maioria do país. Entre um milhão e dois milhões de han se estabeleceram em Xinjiang durante as últimas duas décadas, embora Kashgar e outras cidades no extremo sul do deserto de Taklamakan ainda sejam predominantemente uigures. "Xinjiang sempre foi uma fonte de ansiedade para o poder central em Pequim, assim como o Tibete e Taiwan", disse-me Nicholas Bequelin, um especialista em Uighur de Hong Kong da Human Rights Watch. “Historicamente, a resposta a isso é assimilar o território, particularmente através da imigração de chineses han.” O influxo han desperta ressentimento. “Todos os trabalhos de construção e fábricas em torno de Kashgar foram ocupados por chineses da etnia han”, diz o jornalista britânico Christian Tyler, autor de Wild West China: The Taming of Xinjiang . “Os responsáveis são Han e recrutam Han. Os recursos naturais - petróleo e gás, metais preciosos - estão sendo desviados para benefício dos han. ”
Agora, o governo chinês está fazendo para a Cidade Velha de Kashgar o que uma sucessão de conquistadores não conseguiu realizar: nivelando-a. No início de 2009, o governo chinês anunciou um programa de "Reforma da Casa Perigosa de Kashgar" de US $ 500 milhões: nos próximos anos, a China planeja derrubar mesquitas, mercados e casas centenárias - 85% da Cidade Velha. Os moradores serão compensados, e depois transferidos - alguns temporariamente, outros permanentemente - para novos prédios de blocos de concreto que agora se erguem em outros lugares da cidade. No lugar das antigas casas de barro, virão modernos blocos de apartamentos e complexos de escritórios, alguns adornados com cúpulas, arcos e outros floreios em estilo islâmico, destinados a evocar os dias de glória de Kashgar. O governo planeja manter uma pequena parte da Cidade Velha intacta, para preservar “uma versão museológica de uma cultura viva”, diz Dru Gladney, diretor do Instituto da Bacia do Pacífico no Pomona College e um dos principais estudiosos de Xinjiang no mundo. Uighurs
A destruição, dizem alguns, é business-as-usual para um governo que valoriza o desenvolvimento sobre a preservação da arquitetura e cultura tradicionais. Em 2005, a construção nova em Beijing igualou o total em toda a Europa, de acordo com o Centro de Proteção do Patrimônio Cultural de Pequim (BCHPC), um grupo de defesa financiado pelo setor privado. Na capital chinesa, um hutong (beco tradicional) após o outro foi demolido em nome do progresso. “A destruição da Cidade Velha [de Kashgar] é um reflexo burocrático, uma abordagem filistina”, diz Tyler. "É devastador para a história e a cultura."
Outros acreditam que o plano reflete um viés governamental contra as minorias étnicas. "O estado realmente não vê nada de valor real na cultura indígena", diz Bequelin. “[O pensamento é] é bom para o turismo, mas basicamente [os indígenas] não podem contribuir para a modernidade da sociedade.” A ganância também pode ser um fator: porque a maioria dos moradores da Cidade Velha não tem direitos de propriedade, eles podem ser deixados de lado, Bequelin acrescenta, dando aos desenvolvedores uma oportunidade desenfreada de auto-enriquecimento.
O governo chinês diz que a demolição é necessária para fortalecer a Cidade Velha contra os terremotos, o mais recente deles atingiu a região em fevereiro de 2003, matando 263 pessoas e destruindo milhares de edifícios. "Toda a área de Kashgar está em uma área especial em perigo de terremotos", disse recentemente Xu Jianrong, vice-prefeito de Kashgar. “Eu pergunto: o governo do país não protegeria seus cidadãos dos perigos do desastre natural?”
Mas muitos em Kashgar não compram a explicação do governo. Eles dizem que as autoridades não fizeram nenhuma inspeção das casas da Cidade Velha antes de condená-las e que a maioria das que desabaram em terremotos recentes foram habitações de concreto recém-construídas, e não casas tradicionais uigures. "Esses edifícios foram projetados para resistir a terremotos e usados por muitos séculos", disse Hu Xinyu, do BCHPC, sobre a arquitetura tradicional. Ele suspeita que a demolição generalizada tenha um motivo mais sinistro: privar os uigures de seu principal símbolo de identidade cultural. Outros vêem a destruição como punição pela militância Uighur. A enxurrada de chineses han em Xinjiang energizou um pequeno movimento separatista uigur; Ataques Uighur contra soldados chineses e policiais ocorreram esporadicamente nos últimos anos. O governo pode muito bem ver a Cidade Velha como um terreno fértil tanto para o nacionalismo Uighur quanto para a insurreição violenta. “Em suas mentes, essas vielas podem se tornar um foco de atividades terroristas”, diz Hu.
Para deter a destruição, a BCHPC pediu recentemente à Unesco para adicionar Kashgar a uma lista de marcos da Rota da Seda considerados para o status de Patrimônio Mundial das Nações Unidas, o que obriga os governos a protegê-los. A China deixou Kashgar claramente fora da lista de sites da Rota da Seda que o governo enviou à Unesco. "Se nada for feito hoje", diz Hu, "no próximo ano a cidade terá ido embora".
Ling, Mahmati e eu voamos para o sudoeste de Kashgar, vindo de Urumqi, uma cidade industrial de 2, 1 milhões de habitantes, 80% dos chineses da etnia han. O jato da China Southern Airways subiu em um mar de campos de trigo e algodão na periferia de Urumqi, atravessou uma zona acidentada de canyons e lagos azuis translúcidos e depois sobrevoou as montanhas Tian Shan - um domínio vasto e ameaçador de picos de basalto negro., muitos cobertos de neve e gelo, subindo para 20.000 pés - antes de pousar em Kashgar.
Nós três subimos nervosamente em um táxi em frente ao minúsculo aeroporto. Um aviso do governo postado no táxi avisou os passageiros para serem vigilantes contra os terroristas uigures. "Devemos clarear nossos olhos para distinguir entre o certo e o errado", aconselhou em chinês e na escrita árabe da língua Uighur (relacionada ao turco).
Dois meses antes, em 5 de julho, a ira dos Uighur entrou em erupção letal em Urumqi, quando jovens Uighur entraram em fúria, supostamente esfaqueando e espancando até a morte 197 pessoas e ferindo mais de 1.000. (Os tumultos começaram como um protesto contra os assassinatos de dois trabalhadores Uighur por colegas trabalhadores han em uma fábrica de brinquedos do sul da China.) Os tumultos também irromperam em Kashgar, mas foram rapidamente abatidos. O governo culpou a violência dos separatistas uigures e virtualmente cortou o oeste de Xinjiang do mundo exterior: fechou a Internet, proibiu mensagens de texto e bloqueou chamadas telefônicas internacionais.
Logo do lado de fora do aeroporto, nós nos deparamos com um engarrafamento enorme: a polícia montou uma barreira e estava checando as identificações e vasculhando todos os carros em direção a Kashgar. A tensão foi ainda mais pronunciada quando chegamos ao centro da cidade. Camiões de soldados do Exército de Libertação do Povo roncaram largas avenidas, passando por uma miscelânea desagradável de outdoors, bancos de vidro e aço, o quartel-general da China Telecom e uma torre de concreto chamada Barony Tarim Petroleum Hotel. Mais tropas se mantinham vigilantes nas calçadas ou almoçavam em pequenos aglomerados na Praça do Povo, uma imensa praça dominada por uma estátua do Presidente Mao, de 15 metros de altura, uma das maiores ainda na China.
Entramos no Hotel Seman, uma relíquia de 1890. Tectos cor-de-rosa e verdes, nichos de parede arqueados de estilo otomano e tapetes afegãos empoeirados revestindo corredores mal iluminados evocavam uma era distante. No final do século 19 e início do século 20, o consulado russo estava localizado aqui, comandado pelo diplomata Nicholas Petrovsky, que mantinha 49 guarda-costas cossacos. Enquanto a Rússia tentava estender sua influência sobre a região, Petrovsky e seu colega britânico, o cônsul George Macartney, passaram décadas espionando um ao outro. Quando a revolução chinesa que pôs fim ao governo imperial e levou Sun Yat-sen ao poder chegou a Kashgar em 1912, a violência irrompeu nas ruas. “Meu único pensamento era que as crianças e eu deveríamos estar em roupas limpas se fôssemos assassinados”, escreveu a esposa de Macartney, Lady Catherine, em seu diário. “Todos nós aparecíamos às 4h30 como se estivéssemos indo a uma festa no jardim, de branco imaculado!” (A família voltou em segurança para a Inglaterra depois de deixar a China em 1918.)
Os dias de glória do hotel estavam bem atrás. No saguão empoeirado e vazio, um funcionário uigur de vestido de brocado tradicional e lenço de cabeça nos entregou um registro de hotel em branco - os visitantes estrangeiros quase desapareceram desde a violência de julho em Urumqi. Num desocupado cibercafé, o proprietário nos assegurou que não estávamos totalmente incomunicáveis. "Eu tenho um sobrinho em Xian", disse ele. "Posso enviar-lhe a sua mensagem por fax, e depois ele a enviará pela Internet para onde você quiser."
Para percorrer as ruas secundárias da Cidade Velha, Mahmati, Ling e eu pegamos um táxi para o rio Kashgar, o canal subterrâneo que divide Kashgar, e subimos em uma colméia de prédios de tijolos de barro encostados em uma encosta. Quando o barulho da cidade moderna desapareceu, viramos uma esquina e entramos em um mundo de marrons e beges monocromáticos, sombras e poeira, mesquitas em quase todas as esquinas (162 na última contagem) e as ocasionais motonetas nas ruas . Uma equipe de funcionários chineses carregando pastas e cadernos passou por nós em uma pista. "Você vai sair em uma excursão turística?", Perguntou uma delas, uma mulher de meia-idade, e Mahmati e Ling assentiram nervosamente; Ambos supuseram que os funcionários estavam fazendo uma pesquisa de porta em porta das famílias do bairro, na expectativa de expulsá-los.
Em um beco banhado na sombra perpétua dos arcos abobadados, conversamos com um homem a quem chamarei de Abdullah. Uma figura bonita com um boné bordado, bigode grisalho e olhos verdes penetrantes, ele estava do lado de fora da porta verde brilhante de sua casa, conversando com dois vizinhos. Abdullah vende colchões e roupas perto da mesquita Id-Kah, a maior da cidade. Durante os últimos anos, ele nos disse, ele havia observado o governo chinês cavar a Cidade Velha - derrubando o antigo berço de barro de 35 metros de altura que o rodeava, criando largas avenidas através de densas casas de guerra, colocando uma plaza do asfalto no lugar de um bazar colorido na frente da mesquita. O bairro de Abdullah era o próximo. Dois meses antes, as autoridades informaram aos moradores que eles seriam realocados em março ou abril. "O governo diz que as paredes estão fracas, não sobreviverá a um terremoto, mas é absolutamente forte o suficiente", disse-nos Abdullah. “Não queremos sair, é história - tradição antiga. Mas nós não podemos pará-lo.
Ele nos conduziu pelo pátio de sua casa, cheio de roupas secas e rosas em vasos, e subiu um degrau frágil até um patamar balaustrado no segundo andar. Eu poderia estender a mão e praticamente tocar a manchada casa bronzeada do outro lado do beco. Eu estava na varanda de madeira e observei a cena: mulheres de lenço na cabeça em um salão de carpete exuberante no térreo; um grupo de homens estava encolhido atrás de uma cortina entreaberta do outro lado da varanda. Os homens eram vizinhos de Abdullah que se reuniram para discutir o despejo. "Não sabemos para onde vamos nos mudar, não temos ideia", um deles me contou. "Ninguém aqui quer se mudar."
Outro homem pesou: “Eles dizem que vão reconstruir melhor o lugar. Quem projeta isso? Nada está claro.
Abdullah disse que foi informado de que os proprietários de imóveis poderiam redesenhar suas próprias habitações e que o governo pagaria 40%. Mas um de seus vizinhos balançou a cabeça. "Isso nunca aconteceu antes na China", disse ele.
Uma noite, Mahmati levou-me a um popular restaurante uigure em Kashgar. Atrás de portas fechadas em uma sala privada, ele me apresentou a vários de seus amigos - homens uigur de 20 e poucos anos. Como grupo, eles estavam irritados com a vigilância rigorosa das forças de segurança chinesas e as desigualdades na educação, no trabalho e na distribuição de terras. “Nós não temos poder. Nós não temos direitos ”, um homem que eu chamarei de Obul me disse durante um jantar de kebabs de cordeiro e bolinhos de repolho.
Em 1997, tropas chinesas na cidade de Ghulja, em Xinjiang, dispararam contra estudantes uigures agitando as bandeiras do Turquestão Oriental, matando um número desconhecido. Então, após os ataques de 11 de setembro, os chineses persuadiram os Estados Unidos a listar um grupo secessionista que se autodenominava Movimento Islâmico do Turquestão Oriental como uma organização terrorista, alegando ter laços com a Al Qaeda.
Durante a ofensiva liderada pelos americanos contra o Taleban no Afeganistão em 2001, os caçadores de recompensas paquistaneses capturaram 22 uigures na fronteira afegã-paquistanesa. Os prisioneiros foram entregues ao exército dos EUA, que os encarcerou na Baía de Guantánamo, em Cuba. O governo Bush acabou por libertar cinco para a Albânia e quatro para as Bermudas. Seis receberam asilo na ilha de Palau, no Pacífico Sul, em outubro passado. Sete uigures permanecem em Guantánamo, com litígios em andamento sobre se podem ser libertados neste país. (O governo federal determinou que eles não representam uma ameaça para os Estados Unidos.) A Suprema Corte concordou em aceitar o caso.
Pouco antes das Olimpíadas de Pequim em 2008, segundo o governo chinês, dois uigures dirigindo um caminhão deliberadamente se chocaram contra uma coluna de policiais paramilitares chineses correndo pelas ruas de Kashgar, matando 16 deles. (Relatos de testemunhas oculares de turistas estrangeiros lançam dúvidas sobre se isso foi intencional.) Nos dias seguintes, alguns explosivos dispararam 460 milhas ao sul de Urumqi, na cidade de Kuqa, presumivelmente como obra de nacionalistas uigures. Mas, diz Bequelin, da Human Rights Watch, “estes são pequenos grupos sem coordenação, sem apoio internacional. Eles não têm acesso a armas nem treinamento. ”Os chineses reprimiram todos os uigures, fechando escolas islâmicas e reforçando a segurança.
Um dos homens que jantara naquela noite me contou que, depois de ter ido a Meca para o hajj, a peregrinação sagrada anual, em 2006, foi interrogado por agentes de inteligência chineses e ordenado a entregar seu passaporte. "Se você é um Uighur e precisa de um passaporte para fins comerciais, deve pagar 50 mil yuans (cerca de US $ 7.500)", disse outro convidado do jantar. Ling sugeriu que os uigures eram em parte culpados por seus problemas, dizendo que não valorizavam a educação e que seus filhos haviam sofrido por isso. Obul reconheceu o ponto, mas disse que é tarde demais para a reconciliação com a maioria Han e o governo chinês. “Para nós”, ele disse, “a palavra mais importante é 'independência'”.
Não demorou muito para que eu - como um dos poucos estrangeiros que visitava Kashgar - chegasse ao conhecimento das autoridades chinesas. Por volta das 21h da minha segunda noite em Kashgar, houve uma batida na porta do meu quarto de hotel. Abri-a para confrontar dois policiais uniformizados da Han, acompanhados pelo gerente do hotel. "Deixe-me ver seu passaporte", disse um oficial em inglês. Ele vasculhou as páginas.
"Sua câmera", disse ele.
Retirei-a de minha mochila e mostrei as fotografias digitais uma por uma - cenas do mercado de animais de domingo, onde os uigures da zona rural de Xinjiang se encontram para comprar e vender burros, ovelhas, camelos e cabras; fotos tiradas nas vielas da Cidade Velha. Então cheguei a uma foto de uma casa semidescoberta, paredes de barro caindo, telhado de telha desintegrando-se - desmentindo a imagem de prosperidade florescente que a China projeta para o mundo.
"Remova a foto", um policial ordenou.
"Desculpe?"
Ele bateu com o dedo na tela.
"Remova."
Encolhendo os ombros, apaguei a foto.
Enquanto isso, Mahmati foi levado ao primeiro andar do hotel para interrogatório. À meia-noite, ele me ligou no celular para dizer, com voz trêmula, que estava sendo levado para a sede de segurança de Kashgar.
"É porque ele é um Uighur", Ling disse amargamente. "Os chineses os destacam para um tratamento especial".
Já passava da meia-noite quando Mahmati retornou. A polícia interrogou-o durante duas horas sobre seu relacionamento com Ling e eu e pedi-lhe para prestar contas de todo o tempo que passamos juntos. Então eles fizeram Mahmati fornecer nomes, endereços e números de telefone para cada membro de sua família em Kashgar, e o advertiram para não entrar na “área proibida” novamente - aparentemente a parte da Cidade Velha não designada como uma zona turística. “Eles exigiram saber o verdadeiro motivo da nossa jornada. Mas eu não contei nada a eles ”, ele disse.
Em um de nossos últimos dias em Kashgar, Mahmati, Ling e eu fizemos uma excursão com licença governamental através de uma pequena seção da Cidade Velha - cerca de 10% dela - por 30 yuans (cerca de US $ 4, 40). Aqui estava um vislumbre do futuro higienizado que o governo chinês aparentemente imagina: uma mulher Uighur vestida com um colete verde e uma longa saia azul levou-nos a passar por casas reconstruídas enfeitadas com cerâmicas limpas, lojas de artesanato e cafés que oferecem comida de estilo ocidental., versão altamente comercializada da Cidade Velha. Ela manteve um padrão alegre sobre as "relações calorosas" entre "todos os povos da China".
Mas sob o gentil questionamento de Mahmati, nosso guia começou a expressar sentimentos menos caridosos em relação ao governo chinês. Ele se recusou a permitir que ela usasse uma cabeça cobrindo o trabalho, ela disse, e negou sua permissão para fazer pausas para a oração. Perguntei-lhe se a área por onde passávamos seria poupada da bola de demolição. Ela olhou para mim e fez uma pausa antes de responder. “Se o cliente perguntar, devemos dizer que não será destruído”, ela finalmente respondeu, “mas eles vão destruí-lo com todo o resto”. Por um momento, ela demonstrou sua raiva. Então ela se recompôs e se despediu. Nós a deixamos de pé na rua, abaixo de uma faixa que dizia, em inglês: “Residência antiga, uma fatia do verdadeiro Kashgar”.
O escritor Joshua Hammer vive em Berlim. Michael Christopher Brown viaja pelo mundo em missão.
Enquanto a cultura Uighur perdura na Cidade Velha, a renovação urbana ameaça o tecido da vida tradicional em uma encruzilhada fabulosa. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar é uma "fonte de ansiedade para Pequim, assim como o Tibete e Taiwan", diz um especialista. (Michael Christopher Brown) 
Se a destruição continuar desimpedida, os preservacionistas ficarão sem tempo para salvar o bairro uigur de Kashgar (onde a construção nova flanqueia mesquitas antigas). "Se nada for feito", diz Hu Xinyu, um conservacionista de Pequim, "no ano que vem esta [Cidade Velha] terá desaparecido". (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, esposa do cônsul britânico em Kashgar, escreveu em seu livro de memórias de 1931, Uma Senhora Inglesa no Turquestão Chinês, "pois [Kashgar] ficou tão misturado pela invasão de outras pessoas no passado". (Imprensa da Universidade de Oxford) 
Na praça central de Kashgar, cartazes anunciam projetos de construção. "A destruição da Cidade Velha", diz o escritor e jornalista britânico Christian Tyler, é "devastadora para a história e a cultura" de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
Em Kashgar, onde uma estátua de Mao fica em uma praça central, a visita do autor Joshua Hammer durante um período de alta tensão entre os chineses han e os uigures chamou rapidamente a atenção do governo. (Michael Christopher Brown) 
Um homem registra suas vendas no bazar de roupas ao lado da Cidade Velha de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
Uighurs trazem gado para o mercado de domingo. (Michael Christopher Brown) 
Nos últimos mil anos, Kashgar prosperou, enfraqueceu - e foi impiedosamente reprimido por ocupantes. (Michael Christopher Brown) 
O diretor de Hollywood, Marc Forster, usou Kashgar como substituto para Cabul, dos anos 1970, em seu filme sobre o best-seller de Khaled Hosseini sobre o Afeganistão, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
As tensões continuam altas desde que os uigures mataram 197 pessoas em julho passado em Urumqi. Em Kashgar, tumultos foram abatidos e soldados chineses ainda patrulham lá. (Michael Christopher Brown) 
Mulheres uigures protestam e confrontam a polícia. (Associated Press) 
O governo pode ver o bairro uigur como um "foco de atividades terroristas", diz Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Até recentemente, Kashgar permaneceu "distante e isolado", como descreveu um oficial britânico em 1926. (Michael Christopher Brown) 
Um grupo de homens celebra um aniversário de casamento dentro de uma casa uigur na cidade velha. (Michael Christopher Brown) 
Este lago artificial faz fronteira com a Cidade Velha de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
A China planeja derrubar mesquitas, mercados e casas centenárias - 85% da Cidade Velha. Os moradores serão compensados, e depois transferidos - alguns temporariamente, outros permanentemente - para novos prédios de blocos de concreto que agora se erguem em outros lugares da cidade. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar é uma cidade lendária que fica no extremo oeste da China. (Guilbert Gates)
