“Faces From Afar” é uma série em andamento na qual Off the Road perfis viajantes aventureiros explorando lugares únicos ou perseguindo paixões exóticas. Conhece um globetrotter que devemos ouvir? Envie um e-mail para
O deserto é simples, honesto e franco. É esparso e estoico, paciente e exigente, e algo sobre esse ambiente implacável continuamente atrai pessoas de lugares confortáveis e bem-regados para o seu coração perigoso. Compelidos por essa antiga atração, dois jovens americanos partiram no início de fevereiro em um dos passeios mais ambiciosos que provavelmente farão, por meio de algumas das terras mais áridas, mais belas e - ultimamente - as mais incompreendidas do sul do México-EUA. fronteira: Baixa Califórnia.
Justin DeShields, 26, e Bryan Morales, 25, partiram de San Diego em 2 de fevereiro. Atravessaram a fronteira e imediatamente entraram em Tijuana, onde os dois viajantes, que pensavam logisticamente sobre a sobrevivência no deserto durante meses, se viram em uma paisagem devastada por tráfego, estradas e favelas urbanas. Eles caminharam paralelamente à fronteira para o oeste até a praia, onde eles começaram a caminhar oficialmente. Seu plano: viajar sem ajuda de veículos motorizados até a ponta mais meridional da península antes de junho. DeShields, um documentarista que trabalhou com a National Geographic, trouxe várias câmeras. Com um arranjo para o blog da National Geographic, ele e Morales - que trabalha como educador ao ar livre com jovens urbanos - documentariam as maravilhas ecológicas e as crises, as cores culturais e a beleza crua da península de Baja, de cima a baixo.
Tijuana foi simplesmente um obstáculo. Não conhecido como o bem mais orgulhoso da Baja California, foi um início desencorajador. Vestindo mochilas de 50 libras, os aventureiros demoraram várias horas para escapar da influência encardida e suja da cidade. Concreto rabiscado com grafites, casas construídas de papelão e lençóis e o ruído do tráfego urbano enfraqueceram finalmente na distância, substituídos pela suavidade da areia e pelo zumbido das ondas quebrando. Mas eles não tinham exatamente escapado da civilização. Na costa, os subúrbios continuaram por muitos quilômetros - e ainda à frente estava a igualmente imponente cidade de Ensenada, localizada a cerca de 130 quilômetros ao sul da fronteira. Na praia, os dois encontraram os obstáculos do desenvolvimento urbano - às vezes quase até a linha d'água.
Uma prancha parece fora de lugar no que parece ser uma cena do Vale do Napa ou do centro da Espanha, mas a península Baja, no norte, oferece uma paisagem bucólica surpreendentemente bela. (Cortesia de Justin DeShields) “Havia tantas propriedades privadas que, para seguir a costa, tínhamos que pular cercas e muros e passar pelo arame farpado”, diz Morales, com quem falei por telefone na semana passada. “Havia lugares em que não conseguíamos chegar a pontos rochosos e precisávamos voltar para a estrada, mas não havia acesso.” Assim, os dois se apressaram por pátios, becos e terrenos baldios, nem sempre certos se estavam invadindo ou não, mas certos de pelo menos uma coisa: que eles precisavam se mover para o sul se esperassem escapar do desenvolvimento da península do norte e alcançar o deserto intocado pelo qual Baja é famosa.
Para Morales e DeShields, a privatização do litoral público tornou-se um dos aspectos mais perturbadores e frustrantes de sua jornada.
"O que me preocupa é que o litoral está sendo comprado por americanos ou outros estrangeiros e, como resultado, os mexicanos estão perdendo suas terras", diz Morales. “Se eles não têm terra ou acesso à água, como podem acalmá-lo e aproveitá-lo como nós? Eles certamente não terão condições de comprá-lo de volta. ”
Sunset near the Danish Compound, um misterioso complexo construído há vários anos por uma organização dinamarquesa secreta. (Cortesia de Justin DeShields) Embora vazia de cactos e arbustos e encostas abertas, esta região urbana era uma espécie de deserto, pois a maioria das residências em lugares foi totalmente abandonada, diz Morales. Eles passaram por hotéis e condomínios vagos e por escudos de construções vazias. A cidade de praia de Rosarito - um destino próspero e popular para os turistas, há seis ou sete anos - morreu. "É literalmente uma cidade fantasma agora", diz Morales. Ele atribui o vazio dessa terra outrora povoada ao “medo da violência, do estupro, do roubo e até da polícia”. Partes do México sofreram altas taxas de criminalidade nos últimos anos, amplamente cobertas pela mídia. Morales acredita que tal violência, mortes de civis e assaltos a turistas causaram um impacto injusto em Baja, que permaneceu, em grande parte, fora do caminho dos criminosos.
Mas a hospitalidade do povo de Baja desafiava todos os estereótipos sobre os perigos de viajar hoje no México. Os dois encontraram bondade e generosidade em cada curva da praia, em cada cidade e em cada campo de pesca remoto, onde pararam para pedir água. A temporada de lagostas comerciais acabara de terminar, em 16 de fevereiro, e esses campos eram quase todos desabitados. Geralmente, um homem - talvez dois - saía para cumprimentar os americanos, junto com seus cachorros latindo. Muitos estranhos os convidaram para suas casas em busca de comida, café e camas.
"Aqui você encontra uma experiência que, nos Estados Unidos, é difícil de encontrar", diz Morales. “Há um baixo padrão de vida e as pessoas não têm quase nada. Eles literalmente constroem casas fora do lixo - velhas portas de garagem, trailers, outdoors - e, no entanto, essas pessoas são incrivelmente generosas. Eles nos convidam para suas casas, nos alimentam, compartilham o que eles têm. ”
Na região rural de Baja California, o café da manhã e o café freqüentemente chegam sem planejamento nas casas de estranhos gentis. Aqui, o spread inclui feijões, tortillas, laranjas e Coco Cola. (Cortesia de Justin DeShields) Os dois acamparam quase todas as noites na praia, muitas vezes encostados nas falésias da tenda para se manterem longe dos transeuntes, e durante o dia andavam, muitas vezes em betão e asfalto, outras vezes ao longo da praia, cada um carregando mochilas de 50 libras. carregada de equipamentos de camping, câmeras, um dessalinizador de água e - para a estranha hora de recreação - uma prancha de surfe. Finalmente, depois de 200 milhas e três semanas de luta pelo desenvolvimento do norte de Baja, Morales e DeShields encontraram a solidão e o silêncio do deserto. Aqui começaram as alegrias e perigos da exploração clássica do deserto. Muitas vezes, o casal viajou para o interior para evitar penhascos e ondas traiçoeiras. Uma ou duas vezes quase ficaram sem água. Eles apareceram meio famintos e delirando em um acampamento de pesca em um dia quente. Em uma terra de areia, sol e solidão, eles comeram o que puderam. Manteiga de amendoim e geléia em tortillas eram um grampo - embora estranhos que os cumprimentassem na estrada temperassem suas dietas com tortillas e tigelas de feijão. Muitas vezes, o deserto nem sequer parecia um. As chuvas de dezembro tiveram seu efeito prolongado, transformando o que é conhecido como uma das paisagens mais secas e amargas em paisagens tão verdes quanto a Terra de Teletubby. Os moradores até disseram que as flores do deserto no momento não haviam sido vistas em quase uma década.
Na região rural de Baja California, o café da manhã e o café freqüentemente chegam sem planejamento nas casas de estranhos gentis. Aqui, o spread inclui feijões, tortillas, laranjas e Coco Cola.
Em 19 de março, eles chegaram a Guerrero Negro, uma cidade empoeirada e deserta, exceto como destino principal para turistas que esperavam observar as baleias cinzentas, que entram nas lagoas próximas, Ojo de Liebre e San Ignacio, para dar à luz. A partir daqui, o par caminha para o sul. Eles permanecerão a pé quando passarem pela Lagoa San Ignacio e caminharem pela costa. O plano é então cortar a leste, através da península montanhosa, e descer de volta ao nível do mar na cidade de oásis de Mulege. Morales e DeShields pretendem terminar sua jornada em stand-up paddleboards, movendo-se suavemente ao longo da costa tranquila do Mar de Cortez, todo o caminho para San Jose del Cabo. Sua jornada pode ser acompanhada pelo blog “What is West?”
A tenda é lançada contra um penhasco e as estrelas do céu Baja saem. (Cortesia de Justin DeShields)
