O pescador havia armado as redes na noite anterior e agora, quando os sinos da catedral começaram a soar o começo de um novo dia, eles manobraram o pequeno dory pelo portão do porto de Dubrovnik e entraram no mar Adriático. O barco virou o vento e agitou-se ao longo da muralha maciça da cidade que, 12 séculos antes, sofreu um cerco de 15 meses por saqueadores sarracenos. Aportou para o porto a ilha de Lokrum, coberta de florestas de pinheiros, onde o rei Ricardo I da Inglaterra, o Coração Leão, foi resgatado de um naufrágio, diz-se, ao retornar da Terceira Cruzada em 1192.
"Às vezes, aqui, sinto como se estivesse vivendo há cinco séculos", disse Nino Surjan, de 60 anos, quando começou a puxar as redes com pequenos atuns. “As crianças de hoje aprendem sobre a Croácia, mas, quando eu estava crescendo, estudamos a República de Dubrovnik - um lugar mágico que sobreviveu a mais de mil anos sem um exército ou um rei.”
Quando o convés estava repleto de peixes, Surjan pegou uma garrafa de rakija (uma aguardente de ameixa), tomou um gole generoso e entregou o frasco a Miho Hajtilovic, que se inclinou sobre o leme e virou a embarcação para casa. O tempo parecia fluir para trás enquanto o dory passava pelos palácios renascentistas, as cúpulas das igrejas góticas e o reduto medieval de Lovrijenac, fora das muralhas da cidade, guardando a aproximação para o mar da cidade.
A história reside em todo lugar aqui. "Eu era uma criança durante a ocupação italiana de partes da Croácia na Segunda Guerra Mundial, e ainda me lembro quando os partidários venceram a guerra", disse o timoneiro de 71 anos. “Hoje, o comunismo de Tito parece ter desaparecido ao vento. Eu acho que é mais fácil para as pessoas que têm um passado colocar suas vidas em perspectiva ”.
Enquanto Surjan enrolava as redes, Hajtilovic colocou o peixe em um pequeno carrinho e o transportou através do estreito portão do porto até o mercado matinal na Praça Gundulic. Já os cafés na calçada ao longo da Stradun, o principal caminho de pedestres, estavam se enchendo de pessoas que assistiam distraidamente a clérigos, comerciantes e profissionais correndo para o trabalho. Numa faixa estreita, um grupo de crianças passava por uma igreja do século XVI.
"Em muitos aspectos, as 4.000 pessoas que moram nas antigas muralhas de Dubrovnik funcionam como faziam centenas de anos atrás", disse Nikola Obuljen, 64 anos, presidente da câmara municipal de Dubrovnik, enquanto percorria uma via de pedra calcária polida por séculos de tráfego. “Veneza tem palácios e o RialtoBridge, mas Dubrovnik é uma cidade renascentista em funcionamento, onde as pessoas moram nas casas e fazem compras nos mercados.”
Eu vim pela primeira vez para Dubrovnik em 1999 como um visitante procurando por um olho na tempestade dos Bálcãs. O Kosovo, então, estava em chamas; Belgrado sob cerco. A Bósnia permaneceu intacta apenas pela força do decreto internacional. Eu precisava de um descanso de Sarajevo, onde, trabalhando como instrutor de jornalismo, eu vivia a uma milha de uma vala comum. Essa cidade devastada estava se recuperando da guerra que havia terminado apenas no ano anterior. Mas enquanto eu dirigia para o sul de Sarajevo em direção à Dalmácia, a terra agrícola outrora fértil oferecia apenas uma sucessão de aldeias fantasmagóricas etnicamente limpas de habitantes. Mostar, a última grande parada antes dos Alpes Dináricos, foi reduzida a escombros. A ponte otomana que por séculos atravessou o rio Neretva foi destruída, uma vítima da xenofobia maligna que infectava a Bósnia e Herzegovina.
Mas enquanto eu viajava pela estrada costeira além das montanhas, o ar começou a esquentar, as cenas de destruição tornaram-se menos frequentes e a polícia começou a sorrir. Na aldeia de Ston, porta de entrada para a península de Peljesac, entrei na velha República de Dubrovnik, de 530 milhas quadradas, que desfrutava de um status independente por um milênio, até 1808. Durante a hora seguinte, passei por aldeias de pescadores aninhadas ao pé das colinas. verdejante com vinhas. Ao longe, um arquipélago parecia flutuar na névoa. E então apareceu no crepúsculo: uma cidade murada erguendo-se da costa rochosa como um Camelot do Adriático.
Dubrovnik foi fundada no início do século VII em meio ao caos que se seguiu à queda do Império Romano. Seus primeiros moradores foram refugiados de Epidauro, um assentamento romano mais abaixo da costa do Adriático que havia sido invadido por invasores. Para fugir, os romanos se mudaram para uma ilha florestada e pedregosa separada da costa por um canal estreito. Eles chamaram o assentamento de Ragusium, derivado de uma palavra para rock. Croatas, convidados para a Dalmácia pelo imperador Heráclio para ajudar a combater os bárbaros, logo se juntaram a eles. Seu nome para a cidade era Dubrovnik, de uma antiga palavra eslava para a floresta.
Era um local propício. A meio caminho entre Veneza e o Mediterrâneo, a cidade - cujo nome agora é abreviado para Ragusa - também ficava no eixo leste-oeste entre a Roma Católica e a Bizâncio Ortodoxa. Lavado pelo sirocco predominante (vento sul) que leva os navios para o norte em direção a Veneza, era um porto natural de escala. Também era o término da rota de caravana de Constantinopla. Com o aumento do comércio, a importância estratégica da cidade cresceu. Para os papas da Renascença, a República Cristã de Ragusa provou ser um baluarte vital contra o avanço do Islã. Os sultões otomanos, por outro lado, viam a cidade como um elo vital para os mercados mediterrâneos de suas províncias balcânicas.
Palácios renascentistas, tesouros eclesiásticos e bibliotecas medievais podem ser as atrações mais impressionantes da cidade, mas a elevada muralha da cidade é a característica mais imponente de Dubrovnik. Protegida por dois fortes autônomos, a muralha, com mais de uma milha de circunferência, circunda a cidade velha e contém cinco torres redondas, 12 fortes quadrilaterais, cinco baluartes e duas torres de esquina. A parede é um ímã para os visitantes de primeira viagem que, pelo equivalente a US $ 2 (15 kuna), podem passar o dia inteiro nas ameias contemplando o Adriático, olhando para os claustros do convento ou contemplando o MountSrdj, a 400 metros de altitude. enquanto toma cappuccino no topo de uma torre de ameias.
Após a tentativa fracassada de Veneza de romper as muralhas no século X, Dubrovnik não foi seriamente ameaçada novamente até 1806, quando russos e franceses lutaram pela cidade durante as guerras napoleônicas. Os franceses finalmente o requisitaram em 1808.
“Essas bolas de pedra não são para canhão; eles foram obrigados a atacar os invasores ”, diz Kate Bagoje, historiadora de arte e secretária-conservadora da Friends of Dubrovnik Antiquities, uma associação cívica que mantém as muralhas da cidade. "E essas fendas na parede", acrescenta ela, caminhando por um parapeito no forte de Lovrijenac, "foram para derramar óleo quente".
Ironicamente, a força da velha Ragusa não estava em suas muralhas, mas no Palácio do Reitor; daqui, a aristocracia governou sua república através de uma série de conselhos. Cercados por impérios gananciosos e cidades-estados briguentas, os líderes da cidade tinham dois grandes medos: serem ocupados por uma potência estrangeira ou dominados por um autocrata carismático que poderia emergir de suas próprias famílias nobres. Para garantir contra estes últimos, eles investiram poder executivo em um reitor que, ao contrário do doge veneziano, que foi eleito para a vida, poderia servir por apenas um mês, período durante o qual seus pares o mantiveram um prisioneiro virtual. Vestidos de seda vermelha e veludo preto e acompanhados por músicos e guardas do palácio quando sua presença era necessária fora do palácio, o reitor recebeu um tremendo respeito. Mas no final do mês, um membro de outra família nobre substituiu-o sem a menor cerimônia.
Manter a independência era uma tarefa mais desafiadora. Salvo por alguns depósitos de sal no continente em Ston, a pequena república não tinha recursos naturais. Sua população não era grande o suficiente para suportar um exército permanente. Ragusa resolveu o problema transformando seus filhos mais brilhantes em diplomatas e considerando o pagamento de tributos como o preço da sobrevivência.
Diplomacia era fundamental. Quando Bizâncio vacilou em 1081 e Veneza se tornou uma ameaça, Ragusa se voltou para os normandos sul-italianos em busca de proteção. Em 1358, depois que a Hungria expulsou Veneza do leste do Adriático, Ragusa jurou lealdade aos vencedores. Mas quando os turcos otomanos derrotaram a Hungria na batalha de Mohacs em 1526, Ragusa persuadiu o sultão em Constantinopla a se tornar seu protetor.
Em 1571, a república enfrentou um dilema, no entanto, quando a marinha turca navegou para o Mediterrâneo oriental, capturou Chipre e começou a atacar possessões venezianas. A Santa Liga, composta pelo Papa Pio V, Espanha e Veneza, respondeu enviando sua frota para encontrar os turcos na cidade grega de Lepanto. Ambos os lados esperavam o apoio de Ragusa, então - a história continua - a república, exibindo o tipo de flexibilidade que a manteria independente por mais de mil anos, enviou emissários a cada um deles. Na batalha subsequente, a Liga Sagrada esmagou o poder naval turco no Mediterrâneo. Mas Ragusa garantiu que estaria do lado vencedor - um status que duraria até que a república perdesse sua independência em 1808 para os franceses.
Localizado entre a torre do sino e os degraus que levam ao Colégio dos Jesuítas, o Palácio do Reitor de Dubrovnik é o mais belo exemplo da arquitetura secular do Renascimento no Adriático oriental. Agora um museu, foi construído em 1436 sobre as ruínas de um castelo medieval, ele próprio erguido sobre uma fundação romana. “Zagreb tem comércio e política, mas Dubrovnik valoriza a arte e a cultura”, disse a curadora Vedrana Gjukic Bender ao apontar as obras de arte que adornam o estudo do Reitor. “Esta pintura, o Batismo de Cristo de Mihajlo Hamzic, encomendada em 1508, nunca saiu do palácio.
"Há um retrato de Saint Blaise", ela continuou, entrando na área de recepção do segundo andar. “Ele geralmente é retratado com um pente de lã, porque foi isso que o governador romano Agricola usou para esfolá-lo no século III. Ele se tornou nosso santo padroeiro em 972, quando, segundo a lenda, apareceu em um sonho para advertir um padre local de um ataque iminente pelos venezianos. Acreditando que este sinal seja verdadeiro, as autoridades armaram os cidadãos, que repeliram o ataque. ”
O maior legado da nobreza, no entanto, não é a retidão espiritual, mas um senso de propriedade cívica, cujos vestígios estão por toda parte. Acima da entrada que liga o Palácio do Reitor ao prédio outrora usado pelo Grande Conselho, há uma inscrição esculpida em latim, que significa “Esqueça os negócios privados, cuide dos assuntos públicos”. Na arcada central do Palácio Sponza, onde pendia uma balança quando o edifício era o palácio e a casa da moeda, é a declaração: “Nossos pesos proíbem a trapaça e a trapaça. Quando eu pesar a mercadoria, o próprio Deus pesa a mercadoria comigo.
No século 16, Ragusa se tornou uma das principais cidades-estados da Europa. Juntamente com o seu eterno rival de Veneza, foi um grande centro de arte, banca e cultura. A cidade tinha 50 consulados posicionados em toda a Europa Mediterrânea, África e Oriente Próximo. Sua frota de galeões e carracas era a terceira maior do mundo, atrás da da Espanha e dos Países Baixos. Muitos dos navios levavam lã da Bulgária, prata sérvia ou couro da Herzegovina. Mas alguns transportaram uma carga mais incomum - relíquias religiosas, exemplos dos quais hoje podem ser vistos na Catedral da Assunção da Virgem de Dubrovnik. Contém um dos mais notáveis relicários da cristandade.
"Cada relíquia tem uma história separada", disse o historiador de arte Vinicije Lupis, de 33 anos, quando abriu sua pasta, extraiu cerimonialmente um par de luvas brancas de algodão e examinou uma sala cheia de maxilares, fêmures, crânios e tíbias envoltos em Recipientes dourados. "Essa é a mandíbula inferior de Santo Estevão da Hungria", acrescentou, apontando para um objeto encarquilhado em uma bandeja. “Aqui, a mão esquerda de Saint Blaise, dada a Dubrovnik por Gênova.”
Os lucros do comércio não foram gastos em relíquias. A aristocracia pode ter sido baseada no feudalismo, mas deu a todas as crianças em sua sociedade estratificada acesso às escolas públicas. Forneceu assistência médica, estabeleceu um dos primeiros orfanatos da Europa e, em 1416, quando o tráfico de escravos estava em andamento na região, adotou leis antiescravistas.
Dubrovnik continua a se beneficiar de melhorias cívicas feitas há séculos. A água doce de um sistema de tubulações instalado na Idade Média ainda respinga de duas fontes em cada extremidade da rua principal de Stradun. Situado fora do portão leste da antiga estrada de caravanas para a Bósnia, o hospital de quarentena construído no século XVI para impedir a propagação da peste continua em tão boa condição que hoje é usado para exposições de arte.
Desde o início, Dubrovnik era uma cidade de refúgio e diversidade. Quando a monarquia espanhola expulsou os judeus em 1492, muitos encontraram novas casas a poucos passos de Stradun na rua Zudioska, onde se encontra uma das mais antigas sinagogas sefarditas da Europa. Os sérvios também foram acolhidos após a derrota de 1389 em Kosovo Polje, para grande aflição dos turcos.
Dubrovnik não era apenas um santuário para os exilados, mas também um repositório da história da Europa Central. "O pergaminho e as tintas produzidas aqui não diminuíram em 800 anos", disse Stjepan Cosic, um pesquisador de 37 anos do Instituto de História e Ciência. “Este papel é branco brilhante porque não contém celulose de polpa de madeira; foi feito de tecido de algodão. As tintas, baseadas em uma mistura de ferro, cinzas e bolotas, permanecem tão vivas quanto no dia em que foram postas no papel ”.
Se a história parece estar viva para Cosic, talvez seja porque ele trabalha em um palácio à beira-mar de 1526 com tetos de 6 metros, salas cheias de mais de 100.000 manuscritos e uma casa de barcos de tamanho adequado para acomodar um navio comercial. “A Croácia é um pequeno país com apenas 4.000.000 de pessoas. A população de Dubrovnik é de apenas 46.000. Mas a essência da história e da cultura do nosso país reside em Dubrovnik ”, diz ele.
Durante séculos, Ragusa sobreviveu à peste, coexistiu com otomanos e manteve intrigas papais à distância, mas não houve escapatória da natureza. No sábado antes da Páscoa, em 1667, um forte terremoto reduziu a cidade a escombros. Foi em um instante a maioria dos mosteiros góticos, a catedral românica e muitos dos palácios da Renascença. Ondas gigantescas invadiram uma enorme fissura na muralha da cidade, inundando uma parte da cidade, enquanto o fogo devastava o que restava. Dos 6.000 moradores da cidade, pelo menos 3.500 foram mortos, muitos deles nobres.
A aristocracia reconstruiu sua cidade. Pouco mais de um século depois, no final da Guerra Revolucionária Americana, as carruagens de Ragusa chegaram a chegar a portos tão distantes quanto Nova York, Filadélfia e Baltimore. Mas o poder das cidades-estados do Mediterrâneo estava diminuindo. Embora Ragusa permanecesse a capital de uma república independente por mais um quarto de século, seus mil anos de liberdade terminaram em 1808, quando Napoleão, movendo-se inexoravelmente para o leste, anexou a Dalmácia.
Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena incorporou Ragusa e o resto da Dalmácia ao Império Austro-Húngaro, onde permaneceu por um século. Em junho de 1914, um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, assassinou o herdeiro do trono dos Habsburgos, o arquiduque Franz Ferdinand, em Sarajevo. No final da Primeira Guerra Mundial, os sonhos de Princip foram realizados quando o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos - mais tarde renomeado como Iugoslávia - foi criado. Após a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia tornou-se uma república comunista sob a liderança de Josip Broz, um croata conhecido como Tito.
O BaroqueCity visto pelos visitantes hoje apresenta alguns edifícios renascentistas que antecedem o terremoto. Mas o maior tesouro de Dubrovnik é o seu arquivo. Nos salões abobadados do segundo andar do Palácio Sponza estão milhares de documentos impecáveis, perfeitamente legíveis, que datam de mais de oito séculos. "Os arquivos de Veneza são exclusivamente políticos, mas os nossos abrangem todos os aspectos da vida", disse o arquivista Ante Soljic ao extrair um contrato de dote medieval de uma pasta atada com fita de veludo. “Temos praticamente toda a história econômica da república, de 1282 a 1815, vista através de transações imobiliárias, contratos de arrendamento, documentos alfandegários e registros judiciais.
"Temos registros em latim, hebraico, grego medieval e roteiro cirílico bósnio", continuou Soljic. “Também temos mais de 12.000 manuscritos turcos, muitos deles belas obras de arte”.
Nem toda a história da cidade-estado é facilmente acessível. Um guia de 1967 para Dubrovnik promove o Museu da Revolução Socialista no Palácio Sponza, com exposições sobre a história do Partido Comunista de Dubrovnik e a perseguição nazista do exército partidário de Tito. Hoje, procuramos em vão pelo museu. A recepcionista do palácio não ouviu falar disso. Apenas Ivo Dabelic, curador da história recente de Dubrovnik, conhece a localização do passado revolucionário da Dalmácia. E ele está feliz por alguém ter perguntado onde está.
"Não se preocupe, as exposições estão seguras", disse ele quando nos encontramos na Praça Luza. - Apenas me siga. Cruzando a praça até o Palácio do Reitor, Dabelic entrou em uma sala onde uma parte da parede se abriu, revelando um armário escondido. "Ah, aqui está", disse ele, removendo uma grande chave de ferro. Nós fizemos nosso caminho de volta para a porta de madeira na parte de trás do palácio. “O museu socialista foi fechado em 1988; pretendíamos mostrar os itens em uma biblioteca de empréstimo - disse Dabelic enquanto descíamos uma escada. “Mas quando o exército iugoslavo [sérvio] começou a bombardear a cidade em 1991, as coisas ficaram muito confusas.
"Lá estão eles", ele disse, apontando uma lanterna para uma pilha de caixas de madeira no meio de uma cela subterrânea. "Todos os capacetes, fotos e documentos da era socialista", disse ele. “Dubrovnik tem os recursos para um museu de história contemporânea, mas a cidade prefere gastar seu dinheiro no Festival de Verão.”
Até bem em 1992, o exército iugoslavo atacou Dubrovnik com artilharia. Quando o bombardeio parou, 382 edifícios residenciais, 19 religiosos e 10 prédios públicos foram seriamente danificados, juntamente com 70% dos telhados da cidade. As vidas de 92 pessoas também foram perdidas.
"Havia bandeiras por toda a cidade proclamando Dubrovnik Patrimônio da Humanidade sob a proteção da UNESCO, mas elas foram ignoradas", lembrou Berta Dragicevic, secretária executiva do InterUniversityCenter. “Os arquivos foram salvos, mas 30.000 livros, muitos insubstituíveis, foram reduzidos a cinzas.”
Hoje, extensas restaurações foram concluídas. Frisos de baixo-relevo da cidade, janelas de lanceta e telhados de terracota em grande parte foram reparados, mas muito trabalho permanece. "O progresso é lento porque estamos usando técnicas de construção que são seculares", disse Matko Vetma, diretor de uma empresa privada que restaurou o mosteiro franciscano do século XIV da cidade. "Os lapidários que estão substituindo as janelas rosas no claustro possuem as habilidades dos artesãos renascentistas." Felizmente, os trabalhadores não estão limitados aos materiais da Renascença. "Estamos reforçando as paredes com vigas de aço e epóxi", acrescentou Vetma. “Pelo menos os frades não terão que se preocupar tanto com terremotos no futuro.”
Dubrovnik hoje gasta 20% de seu orçamento em cultura. Durante o Festival de Verão de julho e agosto, toda a cidade murada se torna um palco ao ar livre. Plays, concertos e danças folclóricas são realizados em 30 locais, incluindo praças de mercado íntimas, foyers de palácios renascentistas e muralhas de fortificações medievais.
“Atuar ao ar livre é diferente do que dentro de um pequeno teatro”, disse Mise Martinovic, de 76 anos e dean dos atores de Dubrovnik. “Há noites silenciosas quando o ar está calmo. E noites em que a eletricidade de uma tempestade se aproxima faz seu cabelo formigar.
"Eu me lembro quando o marechal Tito e o rei da Grécia vieram ver Hamlet e permaneceram sentados durante uma violenta tempestade", Martinovic relembrou. “Estava chovendo chuva; uma a uma as luzes do palco começaram a explodir. Mas eles nunca se mudaram.
Depois de uma última olhada na fortaleza de Lovrijenac, Martinovic terminou seu café e levantou-se para retomar sua caminhada matinal. "Dubrovnik é assombrado por forças invisíveis do passado", ele meditou. “Em uma noite silenciosa você quase pode ouvir os fantasmas. Há magia nesta cidade.
