Em Zugspitze, a montanha mais alta da Alemanha, há um schnitzel surpreendentemente decente. Há também visões que alteram a vida. Enquanto eu estava no topo de uma geleira, a cidade de esqui de Garmisch-Partenkirchen, quase 9.000 pés abaixo de mim, olhei para o que parecia um lago alpino, mas na verdade era o topo de uma nuvem. Amarrado ao meu pulso havia um tobogã, o instrumento da minha vergonha - e uma eventual revelação.
A principal razão da minha viagem a essa parte da Bavária, o grande estado que ocupa o extremo sudeste da Alemanha, era se entregar à curiosidade sobre o tobogã. Durante anos, eu estava ansioso para recuperar a corrida que eu tinha experimentado quando criança, em Moscou, descendo a fenda feita pelo homem em frente ao nosso cortiço da era da crise dos mísseis cubanos. E enquanto a maioria dos americanos considera o trenó como um passatempo infantil - tão pitoresco como os anjos da neve e o chocolate quente - eu li que na Alemanha era um esporte de inverno adulto legítimo. Segundo a Federação Alemã de Bob & Sled, o país abriga cerca de cem clubes competitivos, com 6.500 membros.
Eu trouxe meu amigo Paul Boyer como seguro contra desistir. Um veterano da indústria vinícola de Nova York, ele foi um companheiro de viagem agradável, possuindo várias qualidades cruciais que me faltavam: coragem física, uma sociabilidade fácil e um amor de dirigir em velocidades inseguras. Quando confidenciei a Paul que estava pensando duas vezes em subir os Alpes para sentar-se num foguete de madeira e mergulhar em um abismo gelado, ele riu e disse que parecia "totalmente irracional".
Chegamos a Munique, a maior cidade da Baviera, uma semana antes. Depois de sair de uma estação de U-Bahn, nos encontramos perto das icônicas torres abobadadas da Frauenkirche, uma catedral gótica do século XV. Nós estávamos no meio de uma chuva torrencial, e três mulheres em ponchos de chuva amarela cantavam em um palco improvisado para uma audiência de ninguém. Levei um momento para reconhecer as palavras para "Ring of Fire", de Johnny Cash. Passamos por esse estranho entretenimento para a Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom, uma taverna tradicional com painéis de madeira, para secar na lareira e provar uma das glórias da cultura bávara. A bratwurst de Nürnberger é uma linguiça de porco do tamanho de uma ligação de café da manhã americano que é grelhada em fogo de faia. De acordo com alguns especialistas em salsichas da Mitteleurope, o Glöckl serve ao ideal platônico do Nürnberger - o que Fauchon na Place de la Madeleine de Paris é para o macaron e Yonah Schimmel na East Houston Street de Nova York é o knish da batata e do cogumelo.
Na sala de jantar do primeiro andar, sentávamos ao lado de homens em lederhosen, meias até os joelhos, jaquetas de loden e chapéus de feltro decorados com penas e alfinetes de estanho - um grupo demográfico que encontramos em todos os estabelecimentos que visitávamos na Baviera. "Bem-vindo à nossa terra estranha", sussurrou Willibald Bauer, um amigo que vem de Munique e fabrica alguns dos melhores recordistas do mundo a vários bairros de distância. Estávamos fazendo um trabalho curto com os nossos copos de Helles - a cerveja nativa leve e fresca de Munique - quando perguntei a Bauer, produto de uma antiga família local, o que tornava os bávaros distintos dos outros alemães. "Uma desconfiança de qualquer um, exceto nossos vizinhos", ele respondeu brilhantemente. "Além disso, os bávaros bebem muita cerveja, e a cerveja deixa você sentimental." Nesse momento, o grupo nos lederhosen uniu os braços e começou a cantarolar uma balada folclórica com um vibrato largo e embriagado.
Depois do almoço, fomos para o Tegernsee, um lago cercado por Alpes cobertos de neve que é um refúgio popular para os moradores de Munique. A viagem de uma hora para o sul serpenteava ao longo dos campos arborizados, cobertos de galpões liliputianos e contrafortes distantes. O curso de tobogã natural mais longo do país passa bem acima do Tegernsee, nas encostas de uma montanha de 5, 60 pés de altura chamada Wallberg. Na autobahn, uma minivan carregando uma família de seis nos passou tão rápido que parecia que estávamos arrumando uma enfardadeira de feno em comparação.
Da esquerda: uma gôndola leva os passageiros até o topo de Zugspitze, um local popular de esqui e trenó na Baviera; os visitantes relaxam nas encostas do Wallberg, lar do maior tobogã natural da Alemanha. (Christian Kerber) O Bachmair Weissach, um hotel contemporâneo decorado com os crânios de mogno e veado de uma tradicional cabana de caça, nos esperava na margem sul do lago. Um dos restaurantes dentro especializado em fondue; Sem a conotação kitsch dos anos 70 que tem na América, o fondue fazia muito sentido. Nós passamos nosso primeiro jantar na Alemanha mergulhando garfadas de pão, partícula e figos cortados em um pote de Bergkäse picante - queijo de montanha - e lavando isto abaixo com copos de Sylvaner frio.
Na manhã seguinte, fizemos uma viagem ao redor do Tegernsee, passando por aldeias de casas baixas com sacadas de grinalda de flores. Na cidade de Bad Wiessee, paramos para almoçar no Fischerei Bistro, uma estrutura de madeira ladeada por duas banheiras usadas para resfriar o champanhe. Christoph von Preysing, o simpático proprietário de trinta e poucos anos, apontou para uma pescaria que ele operava do outro lado do lago. Foi a origem do delicioso caranguejo que ele serviu de três maneiras - em uma salada, como ovas, e como um todo, delicadamente fumado filé. Mais tarde, em um vilarejo chamado Tegernsee, na margem oposta, nos empenhamos em um bolinho de massa com molho de cogumelo e pilsner local no Herzogliches Bräustüberl Tegernsee, um salão de cerveja cavernoso dentro de um antigo mosteiro beneditino. Centenas de moradores locais, excursionistas de Munique e turistas de muito mais longe comeram e beberam ao som de uma banda de metais ao vivo enquanto garçonetes carregadas de pratos de wurst e cestos de Laugenbrezeln, tradicionais pretzels feitos de soda cáustica e sal, deslizavam entre os dois. tabelas.
Naquela tarde, descobrimos que teríamos que colocar nosso tobogã em espera - por causa do clima quente inesperado, grande parte da neve derretera e as pistas de tobogã estavam fechadas. Nós rodamos a gôndola para o topo do Wallberg de qualquer maneira. Abaixo de nós, o lago e as aldeias vizinhas pareciam uma paisagem de estrada de ferro modelo; os picos de contos de fadas atrás de nós recuaram para a Áustria.
De acordo com a previsão sufocante de cinco dias, o único local na Alemanha onde certamente encontraríamos o tobogã era o topo da Zugspitze, onde as corridas estão abertas o ano todo. O caminho até lá nos levou ao longo do rio Isar, que brilhava com um tom tão luminoso de água-marinha que nos perguntamos se era equipado com luzes subaquáticas, e além de Karwendel, uma reserva natural do tamanho aproximado de Chicago. A paisagem de paredes rochosas pontiagudas, riscadas de pinheiros acidentados e neve, trouxe à mente as óperas mitológicas de Richard Wagner, que passou os anos mais felizes na Baviera.
Com a história em nossas mentes e a abertura de Das Rheingold berrando em nossa BMW alugada, Paul e eu decidimos fazer um inesperado desvio para o Palácio Linderhof, a casa favorita do patrono de Wagner, o rei Ludwig II. Belo e alto, o Rei dos Cisnes, como era conhecido, gostava de fazer viagens sem aviso prévio ao campo e de apresentar aos fazendeiros que ele encontrava presentes luxuosos. Alguns moradores ainda se referem a ele no dialeto bávaro como Unser Kini - Our King. Como os monarcas europeus vão, Ludwig foi tão divertido quanto eles são.
Da esquerda: Um residente de Garmisch-Partenkirchen em trajes tradicionais da Baviera; no topo do Zugspitze, o pico mais alto da Alemanha, a 9.718 pés. (Christian Kerber) Linderhof parece um Versalhes encolhido, transplantado para um remoto vale nas montanhas. O palacete inesperadamente delicado é preenchido até as vigas com vários tipos de mármore, porcelana Meissen, marfim de presa de elefante e folha de ouro suficiente para dourar um aeroporto regional. Sua característica mais notável é uma mesa de jantar que foi preparada com comida e vinho em uma cozinha subterrânea e erguida por um guincho na sala acima, onde Ludwig preferia comer sozinho. Posteriormente, ele às vezes adiava para a Gruta de Vênus, uma caverna de estalactites feita pelo homem com um lago subterrâneo, pintada para parecer uma cena do Tannhäuser de Wagner. Lá, o rei bávaro foi levado por um barco de conchas douradas enquanto um dos primeiros geradores elétricos da Europa iluminava as paredes com cores sobrenaturais.
O Schloss Elmau, nosso hotel e casa perto do Zugspitze durante os próximos quatro dias, provou ser igualmente notável. Está em um vale da montanha onde os cavalos de Ludwig pararam para a água a caminho de sua cabana de caça em um dos picos próximos. É uma estrutura vasta e desgarrada, ancorada por uma torre românica, mas nossos quartos estavam localizados em um prédio mais novo, chamado Retiro. Quando paramos, uma jovem de terno escuro aproximou-se de nosso carro e, com um sotaque aristocrático de Londres, disse: "Bem-vindo, Sr. Halberstadt". Ela nos levou para dentro de uma espaçosa área comum, decorada com madeira escura e cheia de tapeçarias chinesas, prateleiras de livros de capa dura e holofotes precisamente treinados, e depois em um deque com vista para uma montanha que se projetava para as nuvens. Quando perguntei sobre o check-in, o nosso guia informou-me que nada tão mundano como o check-in existia no Schloss Elmau, e que fomos bem-vindos para ir até os nossos quartos a qualquer momento.
Da esquerda: um dos três tobogãs de Zugspitze; um quarto de hóspedes no Schloss Elmau, um hotel de luxo no sul da Baviera. (Christian Kerber) O meu acabou por ser uma suíte desmedida com toques balineses e indianos, discretas luzes de sensor de movimento e uma vista de 270 graus do vale. (Mais tarde, descobri que quando o Schloss sediou a cúpula do G7 em 2015, minha suíte foi ocupada por Shinzo Abe, o primeiro-ministro do Japão.) Apesar dos sumptuosos quartos e vários restaurantes, saunas e piscinas aquecidas, o Schloss administra o truque de aparentar não proibir nem berrante. Estudou ainda toques casuais - uma prateleira de jogos de tabuleiro, pilhas de livros de arte com espinhos desgastados - desarmar a consciência do serviço impecável, laborioso que acontece apenas fora da vista.
Como se viu, os livros que vi em toda parte eram mais do que uma afetação. O Schloss contém três bibliotecas particulares e uma grande livraria. Este último é composto por Ingeborg Prager, um minúsculo septuagenário aficionado por vinho tinto e cigarros, cuja principal função no Schloss Elmau, até onde eu poderia dizer, era envolver os convidados em conversas sobre livros. Em outros lugares, várias salas recebem mais de 220 apresentações por ano de músicos clássicos e de jazz, alguns renomados mundialmente. O programa cultural também inclui simpósios intelectuais, leituras e eventos mistificadores como Bill Murray recitando os poemas de Emily Dickinson e Walt Whitman enquanto acompanhados por um trio de cordas.
Eu aprendi sobre a improvável história do lugar de seu dono, Dietmar Müller-Elmau. O Schloss era uma brincadeira do seu avô, Johannes Müller, um teólogo protestante e autor de best-sellers de tratados filosóficos e espirituais. Financiada em 1914 por uma condessa que admirava os ensinamentos de Müller, foi concebida como um retiro para os visitantes transcenderem seus egos caminhando na natureza e dançando vigorosamente para a música clássica. Eventualmente, o legado filosófico de Müller foi enlameado por sua admiração vocal por Hitler, e depois da guerra o Schloss tornou-se um hospital militar americano e depois um sanatório para as vítimas judias do regime nazista. Quando Müller-Elmau assumiu a propriedade, que estava sendo administrada por sua família como um hotel pouco rentável, ele a viu como um albatroz. "Mas acabei me interessando por hotéis", ele me disse. Hoje, o Schloss é um reflexo de seus muitos pensamentos estranhos e exatos sobre hospitalidade, decoração e cultura.
Da esquerda: Assado de cordeiro com molho de cranberry em Mizu, no Hotel Bachmair Weissach; uma vista da aldeia de Rottach-Egern do outro lado do lago Tegernsee. (Christian Kerber) Outras atrações nos aguardavam. Localizado a 20 minutos de carro, Garmisch-Partenkirchen é uma cidade singular mais conhecida por sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936. É dominado por um estádio de aparência sinistra cercado por esculturas monumentais de atletas. Felizmente, nem tudo é sombrio. Uma noite, fomos para o jantar no Husar, onde Paul e eu fizemos um trabalho curto com o espetinho de vitela incrivelmente leve e o confit de codorna com carpaccio de beterraba preparado pela chef Verena Merget. Seu marido, Christian, abriu um Riesling seco de um vinhedo de Schlossgut Diel em Nahe que tinha gosto de um coquetel de limão e pó de quartzo. Então ele abriu outro.
Na manhã em que fomos a Zugspitze, encontramos nosso carro esperando por nós do lado de fora do Retiro. Em Garmisch, estacionamos perto da gôndola, que nos levou ao topo de Zugspitze em uma inclinação quase vertical; um pequeno elevador nos trouxe para a geleira. Um homem grosseiro no balcão de aluguel de equipamentos lançou-me um olhar engraçado quando pedi um trenó de madeira. "Apenas mães grávidas alugam isso", ele resmungou em inglês acentuado, depois riu quando eu pedi um capacete. Paul e eu entramos no ar rarefeito arrastando pequenos tobogãs de plástico. Um diagrama na parede explicara que você os guiava inclinando-se para trás e abaixando um pé na neve. Isso parecia perigosamente não científico.
Eu fiz a primeira corrida hesitante por um declive suave, balançando de um lado para o outro e finalmente chegando a uma parada desajeitada no fundo. Eu limpei a neve do meu rosto e me levantei de volta. Depois de várias descidas, comecei a pegar o jeito de virar os cantos e senti o formigamento alegre no plexo solar que eu havia recordado da minha infância.
"Você sabe que esta é a inclinação infantil, certo?" Paul disse. Ele estava esperando por mim no topo, sorrindo maldosamente. Uma placa ao lado dele continha um desenho de linha de uma mulher e uma criança pequena em um trenó.
A uma curta distância a pé, a encosta adulta mergulhou quase em linha reta e depois se desviou de vista. Enquanto eu olhava para ele apreensivamente, um homem de óculos e uma parka verde pulou em um tobogã e fugiu. No fundo da primeira descida, o tobogã saiu de debaixo dele e subiu na encosta adjacente, quase levando um grupo de esquiadores. O homem parou em suas costas com os membros abertos, parecendo uma estrela do mar encalhada. Eu olhei para Paul.
"Vamos lá", ele disse, "isso vai ser incrível!" Procurei dentro de mim, mas recebi apenas um triste e definitivo não. "Sua perda, cara", disse Paul, e disparou pela encosta. Eu assisti seu casaco crescer menor enquanto ele desaparecia de vista. Só então me arrependi de convidá-lo. Mordi o lábio e me arrastei vergonhosamente. Pouco tempo depois vi Paul andando na minha direção, com os braços erguidos em triunfo. "Eu marquei maconha no teleférico", ele gritou.
Nós concordamos em nos encontrar mais tarde e eu voltei para a pista infantil, puxando o tobogã atrás de mim. O sol aqueceu meu rosto e à minha frente a neve parecia se fundir com o céu, fazendo parecer que eu estava andando no telhado do mundo. Logo meu humor também se levantou. Percebi que queria trenó para permanecer na infância, onde ele poderia continuar cantando sua música nostálgica. Como chocolate quente e amigdalite, era algo melhor deixado no passado. No topo da encosta infantil eu sentei no tobogã e me empurrei para baixo da colina. Quando cheguei ao fundo, com o rosto coberto de neve, encontrei o que procurava.
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Como explorar a Baviera
Chegando la
Este canto da Alemanha é conhecido por suas aldeias medievais, castelos de contos de fadas, comida saudável e atividades ao ar livre - especialmente tobogã no inverno. Para chegar lá, voe para Munique, a capital do estado, onde você pode alugar um carro e explorar as estradas rurais da região no seu próprio ritmo.
Hotéis
Hotel Bachmair Weissach: Localizado a uma hora ao sul de Munique, este resort confortável e descontraído tem uma atmosfera de caça aos zunis, vários bons restaurantes e vistas deslumbrantes da montanha. A propriedade oferece fácil acesso a esqui e tobogã no Wallberg. Duplas a partir de $ 302.
Schloss Elmau: Este grande hotel, escondido em um vale alpino a cerca de uma hora a oeste de Bachmair Weissach, é uma experiência bávara absolutamente singular. Shows diários, vários spas, nove restaurantes e uma livraria no local são apenas parte da história. Duplas a partir de $ 522.
Restaurantes
Bistro Fischerei: Marisco local impecável servido nas margens do Tegernsee. Entradas $ 11 - $ 39.
Herzogliches Bräustüberl Tegernsee: Uma chique cervejaria em um antigo mosteiro, este lugar não pode ser batido por seu Laugenbrezeln - pretzels tradicionais feitos com soda cáustica e sal - e observar as pessoas. Entradas $ 8 - $ 15.
Luce d'Oro: o restaurante com estrela Michelin do Schloss Elmau serve comida requintada mas acessível ao lado de uma lista de vinhos colossal. Entradas $ 26 - $ 57.
Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom: Uma instituição amada famosa por suas salsichas Nürnberger grelhadas em madeira e cerveja Helles fresca - com uma decoração aparentemente inalterada desde a época do Rei Ludwig II. Entradas $ 8 - $ 32.
Restaurante: Nesta casa azul-celeste coberta por murais de 200 anos, a saborosa cozinha bávara da chef Verena Merget combina perfeitamente com um programa de bebidas recheado de vinhos alemães. Entradas $ 23 - $ 46.
Restaurant Überfahrt: No único restaurante com três estrelas Michelin na Baviera, você pode desfrutar de comida de influência regional em uma moderna sala de jantar. Menus de degustação de US $ 266.
actividades
Palácio de Linderhof: Embora a popular Gruta de Vênus esteja fechada para restauração, os extensos jardins formais que cercam este castelo rococó do século XIX nos Alpes da Baviera são tão atraentes quanto os quartos no interior. Ingressos de $ 10.
Wallberg: Além do mais longo tobogã da Alemanha, esta montanha tem uma vista incomparável da cidade e do lago abaixo. Pegue a gôndola em qualquer época do ano para panoramas alpinos de tirar o fôlego. Levante os bilhetes de US $ 12.
Zugspitze: A quase 10.000 pés acima do nível do mar, o pico mais alto do país oferece tobogã durante todo o ano sobre a neve natural - além de aluguel de equipamentos, restaurantes rústicos e uma variedade de instalações. Levante bilhetes de $ 52.
Esta história apareceu originalmente na Travel + Leisure.
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