Pelo menos 48 terremotos sacudiram Christchurch em 2 de janeiro. As pessoas aqui estão perdendo a noção de que o chão continua tremendo e os temores de mais grandes tremores os fazem andar na ponta dos pés. No centro da cidade, a devastação causada pelo terremoto de 6, 3 de fevereiro passado permanece clara, enquanto os prédios condenados ficam tristes sobre a cidade nervosa. E com as memórias daquele dia mortífero ainda vivas, mais dois grandes terremotos atingiram Christchurch em 23 de dezembro, e no segundo dia deste ano o tremor dificilmente parou.
"Nós não dormimos muito nas últimas 24 horas", disse um caixa de olhos cansados no escritório de câmbio do aeroporto enquanto me entregava algumas contas e tentava produzir um sorriso.
Mas para meu irmão, meus pais e eu, 2 de janeiro de 2012 foi um dia sem consequências. Na verdade, isso nunca aconteceu. Em algum lugar entre deixar São Francisco no primeiro, voar para o oeste e atravessar a Linha de Dados Internacional, o dia 2 de janeiro desapareceu; chegamos no terceiro.
Alugamos um carro e deixamos a cidade imediatamente - não que estivéssemos seguindo o conselho da blogueira Bridget Gleeson, que recentemente listou Christchurch como um dos 11 lugares do mundo para não visitar. Não, Andrew e eu simplesmente queríamos fazer o check-in em nosso albergue, colocar nossas roupas de neoprene e entrar na água com tempo para pegar o prato principal do jantar. Então nós dirigimos para o leste em nosso vagão Subaru, abraçando o lado esquerdo da estrada enquanto seguimos para a Península Banks, em direção a uma pequena cidade à beira-mar chamada Akaroa. Daqui a estrada subia vertiginosamente para os quilómetros finais e terminava no Onuku Farm Hostel, um pequeno aglomerado de barracos, cabanas, telheiros e redes, todos agarrados a um declive de 30 por cento a cerca de 700 pés acima do nível do mar.
Andrew e dois dos residentes permanentes do Onuku Farm Hostel. (Alastair amável) Andrew e eu agarramos nossas roupas de mergulho, lanças e equipamento de mergulho e descemos a encosta da montanha. Os bosques estavam cheios de samambaias, eucaliptos e estranhas árvores nativas que se dobravam periodicamente quando enormes pombos verdes da Nova Zelândia se acomodavam em seus galhos. Ovelhas pastavam abundantemente, criando paisagens como as da Escócia - mas as colinas verdes me davam uma sensação bizarra de que, a qualquer momento, um pterodáctilo ou um tiranossauro poderia aparecer de repente na copa das árvores. Pois há uma estranheza pré-histórica na floresta da Nova Zelândia, e acho que a derrubei: é a ausência de mamíferos nativos, exceto morcegos e pinípedes, que dá a impressão de que estamos caminhando na era dos dinossauros.
Na beira da água, nós nos vestimos e pulamos para dentro. Levou um momento para se ajustar ao choque do frio antes que pudéssemos começar a mergulhar - e nós tínhamos que caçar nosso paua rápido, já que não iríamos durar muito neste frio mar. A água estava turva e, no fundo, peneirávamos a alga e a vegetação, procurando pelo pequeno abalone preso às rochas. Os maiores nós arrancamos usando facas de manteiga e enchemos nossas malas. Eu também procurei peixe; Andrew viu um grande trevo passando por ele nas sombras verdes glaciais, e um grande cavalo escorregou pela água turva, dentro e ao redor de folhas de algas como fantasmas assombrando uma floresta. Mas nós não tocamos em nada e, depois de 30 minutos, rastejamos da água alguns graus de hipotérmica. Nós trememos novamente morno novamente no sol de verão antes de caminhar atrás a montanha para o albergue. Paua precisava de uma preparação diligente e passamos uma hora na cozinha ao ar livre, batendo nos pés dos caracóis com garrafas de cerveja para amaciar a frigideira. Começamos a cozinhar às 8:00, quando o sol ainda estava alto, e só escurecia às 10:00. Naquela época, tínhamos embalado uma festa de paua, vinho local e arroz integral. A noite que vem nós comemos nove paua e até que o jantar estivesse terminado nós tínhamos tudo decidido nós poderíamos passar semanas sem qualquer mais escorregadio pilhas de caracol de mar sautéed.
Andrew e dois dos residentes permanentes do Onuku Farm Hostel. (Alastair amável) Hoje, nós dirigimos por horas para o sul e para o oeste na Highway 1 costeira, uma rota sombria através de subúrbios, alastrando, shoppings e ofertas intermináveis de gás e fast food. Vimos o oceano apenas uma vez do nosso lado esquerdo, embora nos lembrassem que, não muito longe, a famosa beleza natural da Nova Zelândia brilhava e brilhava. No horizonte ocidental, havia uma série de picos recortados de montanhas que cortavam o teto de nuvens como dentes de tubarão - os Alpes do Sul. Tivemos alguns vislumbres do Monte Cook, o pico de 12.000 pés que carrega neve durante todo o ano e tirou a vida de dezenas de alpinistas. Nós dirigimos através de Ashburton, Timaru e Waimate, subindo a corrente ao longo do rio Waitaki, e finalmente paramos na cidade fluvial de Kurow, onde um parque de trailers era tudo o que podíamos encontrar. O vento uivava quase muito forte para lançar moscas e começou a chover. Dei alguns goles no rio, depois virei de costas, mas Andrew andou por quatro horas. Ele retornou uma hora antes de escurecer e disse que viu várias trutas marrons grandes e recebeu um ataque de uma delas, que quebrou sua linha. Ele planeja pular o café e voltar à água antes do amanhecer. Tal é o poder da truta marrom, a espécie invasora favorita da Nova Zelândia.
Na próxima semana: um relatório de pescaria da Nova Zelândia que inclui peixes.
