Depois de uma semana em Cabul, viajei de van para o Vale de Bamiyan, o mais famoso da história recente, por ser o lugar onde o Taleban explodiu dois gigantes Budas de pedra em 2001. Eu planejava visitar e talvez oferecer uma pequena ajuda para o Bamyan Family Park, um enorme jardim fechado com flores e periquitos enjaulados e balanços e fontes, onde famílias afegãs - especialmente mulheres - podem passear e brincar. Minha amiga Marnie Gustavson supervisiona o parque, mas ela estava presa em Cabul dirigindo o venerável PARSA, uma organização sem fins lucrativos que ajuda viúvas, órfãos, feridos e outros afegãos desde 1996, e ela não podia ir junto.
"Certifique-se de sair e andar por aí", disse ela antes de eu sair do complexo PARSA.
"No Parque?"
“Não, em todo lugar! Bamyan é um dos lugares mais seguros e pacíficos do Afeganistão ”.
Kabul sentia qualquer coisa menos segura e pacífica nessa viagem, minha quarta desde 2005. Demorou um pouco para se libertar da órbita da cidade, embora tenhamos saído às 4 da manhã. Eu presumi que Kabul estava empoeirada durante o dia, com todos aqueles carros triturados. as ruas de terra a poeira e girando-a no ar. Mas foi ainda pior à noite, quando os comboios de caminhões roncavam pela cidade e criavam uma névoa sufocante de diesel e poeira. Passamos por vários postos de controle ao sair, os funcionários em cada um exigindo saber o que estávamos transportando na parte de trás da van. Flores, dissemos. Eles abriram a parte de trás do furgão, olharam para as panelas de petúnias e buganvílias destinadas ao parque, depois acenaram para nós. Logo escapamos do tráfego, dos helicópteros e das novas mansões que usavam varandas, como muitos babados berrantes, e chegamos à zona rural, onde a arquitetura tradicional afegã - prédios de tijolos de barro cercados por paredes de barro - assumiu o controle.
O caminho para o Hazarajat - a terra do povo hazara, um grupo étnico especialmente maltratado pelo Taleban - é longo. Até recentemente, a estrada era tão terrivelmente esburacada e estreita que a viagem levou onze horas. As equipes de estrada trabalham com escavadeiras, pás e mãos nuas, e agora leva nove horas. No próximo ano, alguns dizem que será reduzido a quatro, tornando-se um destino plausível para os turistas tão desejados por Habiba Sarabi, governadora de Bamiyan e governadora solteira em todo o Afeganistão. Mas mesmo às nove horas, era uma subida mais fascinante através das montanhas até o desfiladeiro de Shibar e depois uma descida feliz pelas terras verdes e brilhantes do vale de Bamiyan. Além dos campos, Bamiyan é cercada por falésias avermelhadas e coroadas com ruínas e declives marrons mais suaves, com manchas minerais de preto, amarelo e verde, e, além destes, os dentes brancos reluzentes das montanhas de Koh-e-Baba.
Um amigo do sexo masculino e eu decidimos caminhar de Bamiyan City até o Bamiyan Family Park, já que era uma novidade tão deliciosa para realmente andar em qualquer lugar do Afeganistão. Em Cabul, fui pilotado de um lugar para outro por um motorista. Sempre que eu chegava ao meu destino, eu ligava para quem quer que eu estivesse encontrando e um segurança me levava para dentro. Era enlouquecedor atirar pelas ruas da cidade pulsando com vida e cor e ser informado por todos que não era seguro passar mais de um momento neles.
Enquanto caminhava pela rua principal em Bamyan City, a escritora e sua companheira de viagem atraíam olhares curiosos e muitos convites para entrar e fazer compras. (Kristin Ohlson) 
Casas de tijolos de barro pontilham a encosta ao longo da estrada da cidade de Bamyan até o Parque da Família Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Uma loja de materiais de construção é uma das muitas lojas da cidade de Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Um fazendeiro para de plantar batatas por alguns minutos de conversa com os korregi ou estrangeiros. (Kristin Ohlson) 
As famílias trabalham em seus campos no exuberante vale de Bamyan, tendo como pano de fundo as montanhas de Koh-e-Baba. (Kristin Ohlson) 
Ohlson está no topo do tanque russo em ruínas perto do posto de controle da cidade de Bamyan. (Cortesia de Kristin Ohlson) 
A vista da cidade de Bamyan a partir de uma pequena caverna perto do local onde ficava a cabeça de um dos budas gigantes. Estas estátuas de pedra do século 6 foram dinamitadas pelos talibãs em 2001. (Kristin Ohlson) 
Dois estudantes em bicicletas acompanharam Ohlson e seu companheiro em sua caminhada. Eles estavam ansiosos para experimentar seu pouco de inglês e convidá-los para casa para o chá. (Kristin Ohlson) A cidade de Bamiyan é como uma pequena fatia do Cabul que vislumbrei daqueles carros velozes. Há filas e mais fileiras de pequenas lojas construídas em prédios de barro ou contêineres antigos, muitos com placas de cores vivas indicando o objetivo de varejo da loja em Dari, inglês e, com frequência, fotos. Meu amigo e eu passeamos pela rua principal, começando pelas lojas de especiarias, depois pelas bancas de frutas e vegetais, depois pelas lojas de produtos secos e pelas livrarias, depois pelas lojas de antiguidades e artesanato. As luzes nas lojas queimavam quando entramos e diminuímos quando saímos; Finalmente, notei que um menino nos seguiu com um pequeno gerador a gás, levando energia para cada loja em que entramos. Nós conversamos ao longo do caminho com os habitantes da cidade, que pareciam satisfeitos por ter korregi (estrangeiros) no meio deles. É claro que éramos mais amigáveis do que de costume - normalmente não falo com todo mundo que vejo - mas aqui eu disse “Salaam” (embora em algumas ocasiões idiotas, “Shalom”) e pressionei minha mão no meu coração. Eles fizeram o mesmo.
Quando chegamos ao fim da cidade e nos dirigimos para o campo, as pessoas realmente começaram a perceber. No posto de controle perto da periferia da cidade, os guardas chocados examinaram meu passaporte e depois me ajudaram a subir no tanque russo enferrujado que ainda estava estacionado na beira da estrada. "Não vá mais longe!", Brincaram. "Taliban lá fora!"
Eles não conseguiam descobrir por que dois korregi estavam andando, e nenhum dos outros afegãos que encontramos quando caminhávamos para o interior. Eles não estavam andando. Eles estavam dirigindo carros ou caminhões, ou andando de bicicleta ou motocicleta, ou pilotando seus bois através de campos ou plantando batatas. Eles acenaram para nós e muitos pararam o que estavam fazendo. "Venha para minha casa tomar chá", meia dúzia disse, em combinações de inglês, dari e gestos. Outros apontaram para minha câmera e posaram com suas enxadas ou seus burros. Caminhamos e caminhamos, passando por habitações de tijolos de barro que poderiam ter 300 anos ou 30 anos. Passamos por casas construídas em antigas cavernas nos penhascos. Acumulamos um bando de meninos de escola que faziam malabarismos e ficavam de pé em suas bicicletas para se exibir e conversar durante vários quilômetros até chegarem às estradas para suas aldeias. Quando passamos por caminhões estacionados para almoçar à sombra de uma floresta de álamo, um dos caminhoneiros - com uma barba grande e preta e uma touca de oração impossivelmente branca - nos encarou atentamente. Comecei a me perguntar se os guardas do tanque poderiam não estar brincando; Senti que, se alguém era talibã, era esse homem ferozmente barbado. Então ele enfiou a mão na cabine do caminhão e nos entregou garrafas de água e maçãs amarelas.
Como se viu, eu calculei mal a distância para o Parque da Família Bamiyan. Mais tarde, descobrimos que tínhamos andado apenas uns oito quilômetros, mas parecia 50 com o sol batendo e se irradiando dos penhascos rochosos. Descansamos em qualquer sombra que pudéssemos encontrar e esperávamos encontrar as paredes de pedra do parque ao redor de cada curva. Finalmente, passamos por outro campo onde uma família plantava batatas. A matriarca se aproximou com um grande sorriso e apertou nossas mãos e nos pediu para tomar chá. Ela era tão extraordinariamente amigável que eu me perguntei se ela estava se lembrando da distante década de 1960, quando os hippies acamparam ao longo do rio no vale de Bamiyan e a visão de korregi desordenado e desarmado era um indicador decente de estabilidade. Eu vi o brilho de sua chaleira contra a cerca e estava prestes a segui-la de volta através dos sulcos. Por que continuar recusando a maioria dos presentes, hospitalidade e generosidade afegãos, mesmo quando ela e sua família tinham tão pouco para dar?
Mas então, nossos amigos chegaram e nos levaram de volta ao parque. Tomamos nosso chá e almoçamos no terraço acima do playground. Homens barulhentos, de 20 e poucos anos, haviam assumido os balanços e os escorregadores e a ponte de madeira entre duas plataformas elevadas, e estavam competindo para ver quem poderia fazer o outro perder o equilíbrio. Logo, um músico começou a cantar baladas de Hazara perto da fonte principal do parque e os homens partiram. Do nada, ao que parece, mulheres de lenços cor de joias e seus filhos chegaram para reivindicar o parquinho.
Kristin Ohlson é coautora da Escola de Beleza de Kabul: Uma mulher americana vai atrás do véu. Sua viagem ao Afeganistão é financiada por uma bolsa Creative Workforce Fellowship da Community Partnership for Arts and Culture.
Como parte de uma transmissão televisiva, os viajantes do mundo Hal e Halla Linker percorreram o campo afegão em 1973, anos antes da invasão dos soviéticos e o Taleban assumiu o controle do sítio budista.
