Eram três da madrugada e eu saíra de um voo da Singapore Airlines de Newark - às 18 horas, o mais longo voo comercial regular sem escalas do mundo. O jet lag estava causando estragos no meu sistema. Então saí do hotel e segui para o Boat Quay, não esperando encontrar muita coisa além de ar fresco e solidão. Afinal de contas, esta era Cingapura, há muito ridicularizada como um lugar arrogante e sem alma, sem DNA para diversão, cultura ou artes. Cingapura? Não é onde chicletes são ilegais e a revista Cosmopolitan é banida demais? Onde os bares fecham antes que alguém comece a se divertir, e todos estão tão obcecados com o trabalho que o governo lançou uma campanha de sorriso para fazer as pessoas se iluminarem?
A primeira vez que vi Cingapura, enquanto em uma pausa de R & R para cobrir a Guerra do Vietnã em 1969, o cais fazia parte de uma orla decrépita, cheia de sampanas e juncos. Rostos magros e de olhos opacos espiavam das tocas de ópio em um beco de Chinatown em que me deparei. O país recém-independente - uma cidade-estado do tamanho de Chicago - estava no processo de nivelar vastas áreas de favelas e florestas, bem como uma boa parte de sua herança arquitetônica. Não havia muito o que fazer depois de você ter visto o fervilhante porto e a Rua Bugis, onde transexuais saíam todas as noites para o deleite dos turistas e moradores locais. Fiquei apenas dois dias e parti pensando que havia descoberto um país extraordinariamente normal, destinado a unir-se à fraternidade empobrecida dos ninguéns do terceiro mundo.
Localizada ao norte do Equador, Cingapura nunca registrou uma temperatura inferior a 27 graus Celsius, e o calor tropical ficou pesado na noite em que voltei. Eu me virei para o passeio de pedra que seguia o rio Cingapura. Barcos turísticos com fachada de vidro estavam ancorados nas docas, mas não havia uma sampana à vista. O Boat Quay, renovado, em chamas, me assustou. Restaurantes ao ar livre com mesas sob guarda-sóis coloridos estendiam-se ao longo da orla. Do outro lado do rio, holofotes iluminaram o antigo correio colonial britânico que foi transformado no Fullerton Hotel e eleito o melhor hotel da Ásia em uma recente pesquisa internacional. Os bares ombro-a-ombro no cais estavam lotados de jovens cingapurianos e expatriados europeus, bebendo Guinness e Old Speckled Hen no draft e torcendo por uma repetição do jogo de futebol Liverpool-Reading em TVs de tela plana.
Eu pedi um Kilkenny. O barman estava fazendo uma rotina de Tom Cruise Cocktail, jogando garrafas atrás das costas e servindo-se com um floreio. Sua assistente, uma cingapuriana chinesa com cabelos negros sedosos caindo até a cintura e jeans de cintura baixa, aplaudiu e deu-lhe um abraço. Eu perguntei ao garçom qual era a última ligação. "Dawn", ele disse. "Estamos em uma das novas zonas de entretenimento."
Whoooa! Poderia ser a Cingapura sufocante e sombria sobre a qual eu havia sido avisado? Esta nação minúscula - cuja ascendência do remanso colonial infestado de malária para o brilhante centro global de comércio, finanças e transporte é uma das grandes histórias de sucesso da Ásia - está se reinventando, desta vez como uma cidade festeira e centro regional de cultura e artes. "Prosperidade não é nosso único objetivo, nem o crescimento econômico é um fim em si", diz o primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong. Tradução: deixe os bons tempos rolarem. De repente as pessoas estão descrevendo a cidade com uma palavra que, até recentemente, não estava nem no vocabulário local: na moda.
O governo suspendeu a proibição de dançar em bares e bungee jumping. A Cosmopolitan está muito à venda nas bancas de jornais (embora a Playboy ainda não tenha feito o corte) e goma de mascar sem açúcar está disponível (com uma receita médica dizendo que é para fins medicinais, como a saúde bucal). Estão em andamento planos para construir dois resorts-cassinos no estilo de Las Vegas, no valor de US $ 3, 3 bilhões, na Marina Bay. Clubes de marcas internacionais, como o Ministry of Sound, a mãe dos clubes rave de Londres, e o Q Bar de Bangcoc abriram satélites aqui. Uma escola de meninas da era colonial, o Convento do Santo Menino Jesus, renasceu como um complexo de restaurantes chiques conhecidos como Chijmes. Tudo isso é suficiente para fazer com que os 3, 6 milhões de cidadãos tradicionalmente bem comportados de Cingapura se sintam como se tivessem ido dormir em Salt Lake City e acordado em Nova Orleans antes do Katrina.
"A vida noturna começou a decolar em Cingapura quando o governo ampliou as horas de bar, assim como Bangcoc, a cidade tradicional do sudeste asiático, estava cortando as quatro da manhã, para duas, depois para uma", diz David Jacobson, co-proprietário americano. de Q Bar Bangkok. "Foi uma reviravolta bastante draconiana para Bangcoc, e o que você descobre é que muitas pessoas que procuram diversão hoje em dia estão evitando Bangcoc e indo para Hong Kong ou Cingapura."
Mas o novo Singapore não é apenas sobre festas. Em uma cidade que por muito tempo considerou um evento cultural algo que você encontrou em um cinema ou em um shopping center, o governo de Cingapura está gastando centenas de milhões de dólares em museus, festivais culturais e artes. Até subsidia o teatro de vanguarda que às vezes ousa tocar em assuntos delicados ou controversos. Artistas como Eric Clapton, Bobby McFerrin, Orquestra Filarmônica de São Petersburgo e Coro dos Meninos de Viena apareceram no Esplanade Theatres on the Bay, de US $ 390 milhões, que fica no local de uma velha bateria de armas britânicas. Ninguém na platéia da Esplanade parecia notar que o maestro convidado da Orquestra Nacional, Jacoma Bairos, tinha um rabo de cavalo. Isso em um país onde as autoridades há uma geração poderiam negar a entrada para os viajantes de cabelos longos do sexo masculino. Recentemente, muitas pessoas estiveram presentes em uma exposição do Vaticano no Museu de Civilizações Asiáticas que as portas foram mantidas abertas 24 horas por dia para acomodar os procrastinadores do último dia. O diretor, sentindo uma oportunidade de marketing, apareceu à meia-noite em um roupão para se dirigir à multidão.
"Eu fui para Londres quando tinha 16 anos e não tinha intenção de voltar", diz Beatrice Chia-Richmond, diretora artística do grupo de teatro Toy Factory. "Eu estava determinado a respirar o ar que Byron e Keats respiravam. Mas em um lugar sofisticado como Londres, ninguém é surpreendido por nada, porque tudo já foi feito. Esse não é o caso em Cingapura. Você pode cometer erros do tipo mais terrível"., e você pode viver para dirigir de novo. Isso faz com que este seja um momento emocionante. De repente, não é mais legal ser um país tenso. "
Verdade seja dita, Cingapura pode nunca ter o nervosismo de Bangkok, o brilho de Xangai ou o charme cultural de Hanói. A multidão acima de 50 anos, conservadora e cautelosa, não quer ver a ordem social virada de cabeça para baixo nem a busca pela diversão se tornar uma distração demais. Como diz Chan Heng Chee, embaixadora de Cingapura nos Estados Unidos, "somos amantes da diversão, mas não imprudentemente divertidos. Tudo é apenas isso". Alguns artistas, também, são céticos, dizendo que a evolução da arte e da cultura precisa sair do povo em vez de cair do topo por decreto governamental. Pode a criatividade, eles perguntam, florescer verdadeiramente em uma sociedade onde existem limites à liberdade de expressão, políticas e políticas não são abertamente debatidas e a mídia controlada pelo Estado anda de um lado para o outro em torno da polêmica tão graciosamente quanto bailarinos?
"Eu me lembro de quando o governo decidiu que precisávamos de uma indústria de biotecnologia e uma surgiu da noite para o dia", diz Adrian Tan, 29 anos, diretor de teatro e regente de orquestra. "Mas as artes, a cultura e as normas morais não são coisas em que você pode investir US $ 10 milhões ou US $ 100 milhões e simplesmente fazer acontecer."
Glen Goei, que passou 20 anos em teatro e cinema em Nova York e Londres e estrelou com Anthony Hopkins na peça M. Butterfly, é um dos artistas que voltou para testar as novas fronteiras de sua terra natal. Sua adaptação de Little Shop of Horrors foi aberta três noites depois de conhecê-lo no Victoria Theatre, um belo prédio vitoriano que já serviu como prefeitura britânica e foi o local dos julgamentos de crimes de guerra que se seguiram à ocupação do Japão na Segunda Guerra Mundial. de Cingapura. Goei dirige o Wild Rice Theatre; Usando chinelos, shorts e uma camisa polo, ele estava sentado sozinho em meio a um mar de assentos vazios de veludo vermelho, enquanto operários com martelos e pincéis davam toques finais no cenário. As vendas antecipadas tinham sido rápidas. Goei olhou para o relógio. Era quase meia noite.
"As coisas mudaram em Cingapura?" ele perguntou, então respondeu sua própria pergunta. "Sim. Quinze anos atrás nós não tínhamos um único ator sobrevivendo em tempo integral como ator. Hoje, temos 60, 70, 80 e um monte de companhias de teatro. Mas, tendo dito isso, ainda temos Temos censura em muitos níveis, ainda não temos permissão para falar sobre política, raça, religião, que é realmente o que é um bom teatro - um exame de questões e valores sociais, mas eu posso entender nossa paranóia e insegurança. " Veio, disse ele, de ser cercado por países muçulmanos, de ser pequeno e vulnerável e de não querer fazer nada que ameace a estabilidade e a consonância étnica.
Deixei Goei para pegar um táxi para o hotel, mas fui desviado para fora do teatro por uma imponente estátua de bronze de Sir Stamford Raffles, naturalista britânico e estadista oficialmente reconhecido como o fundador da moderna Cingapura - certamente tornando-o o único não- europeu real tão honrado pelo país que ele ajudou a colonizar. Ele está com os pés firmemente plantados e os braços cruzados sobre o peito, não muito longe das margens do rio Singapura, de onde ele pisou pela primeira vez na ilha de Cingapura em 28 de janeiro de 1819, inaugurando 140 anos de domínio britânico. "Nosso objetivo", disse ele, "não é território, mas comércio, um grande empório comercial".
Cingapura, então apenas uma espinha no extremo sul da Península Malaia, era uma vila de comércio e pesca pantanosa quando Raffles chegou. Tinha poucas pessoas, sem recursos e sem alívio do calor escaldante. Mas, como todos os bens valiosos, tinha três atributos principais: localização, localização e localização. "A Cidade do Leão" ficava na encruzilhada do Oriente, no meio do Estreito de Malaca e das rotas marítimas que ligam as terras do Oceano Índico e do Mar do Sul da China. Como Hong Kong e Gibraltar, ela se tornaria uma pedra fundamental do império britânico e seu porto acabaria se tornando um dos mais movimentados do mundo.
Com o aumento do comércio e a construção de uma infra-estrutura sob os britânicos, os trabalhadores migrantes - os chineses (que hoje são mais de três quartos da população) e os indianos, muitos dos quais hoje são conhecidos como Sri Lanka - começaram a se juntar a eles. os malaios indígenas. A ilha tornou-se uma rica mistura de cores, religiões (budismo, taoísmo, islamismo, confucionismo, cristianismo, hinduísmo) e idiomas (inglês, mandarim, malaio e tâmil). Na Primeira Guerra Mundial, a população de Cingapura havia chegado a 340 mil pessoas, e uma cidade surgira com prédios comerciais de dois andares, prédios governamentais bonitos e um porto cheio de navios de muitas nações. Os residentes eram em grande parte iletrados. E, como muitas cidades portuárias, Cingapura estava lotada de homens, jogadores, prostitutas e usuários de ópio. (Os britânicos detinham o monopólio virtual da venda do ópio.) Cingapura tornou-se conhecida como Cidade do Pecado, apenas em parte devido à abreviação de seu nome, em notável contraste com a imagem rígida e intrigante que cultivaria após a independência em 1965. .
Os britânicos defenderam Cingapura com 85.000 soldados na Segunda Guerra Mundial e consideraram a ilha inexpugnável. Mas em fevereiro de 1942, as forças japonesas foram para o sul da Península Malaia. Depois de uma semana de ferozes combates e baixas entre aliados e civis, o tenente-general Tomoyuki Yamashita, sua camisa de gola aberta cheia de medalhas, suas botas chutadas sob a mesa de negociações e o tenente-general Arthur Percival, de short e bigode, enfrentaram-se na fábrica da Ford Motor Company no centro da cidade. Yamashita bateu na mesa com os punhos para dar ênfase.
"Tudo o que eu quero saber é se os nossos termos são aceitáveis ou não? Você ou não se entrega incondicionalmente? Sim ou não?" o comandante japonês exigiu. Percival, com a cabeça baixa, respondeu suavemente: "Sim" e desatarraxou a caneta-tinteiro. Foi a maior rendição da história militar britânica. O mito de que os poderes coloniais britânicos eram invencíveis e de que os europeus eram inerentemente superiores aos asiáticos foi destruído. O Japão renomeou Singapore Syonan para Light of the South Island. O sol estava se pondo no Império Britânico.
A monótona fábrica da Ford foi transformada em uma espantosa galeria e museu de guerra, homenageando a coragem e o sofrimento do povo de Cingapura durante a ocupação japonesa. O Aeroporto de Changi, construído pelos japoneses usando prisioneiros de guerra aliados, ainda sobreviveu, embora não em qualquer forma que um velho veterano reconheça. A Changi agora lida com 35 milhões de passageiros por ano e foi classificada como "Melhor Aeroporto do Mundo" 19 anos seguidos pela Business Traveller, revista britânica . Por mais que procurasse, não consegui encontrar os fantasmas da velha Cingapura. O mofado romance dos trópicos, os aventureiros inquietos se curvaram com a bebida e a vida na ilha, os ecos de Somerset Maugham e os capitães de mar de Joseph Conrad escapuliram, junto com capacetes e chapéus panamá. Em seu lugar estão os ornamentos de uma cidade que se sente tão nova quanto Dubai, zumbindo com eficiência e laboriosidade, vivendo de bom grado, sabendo bem que, se não for excelente, será engolida pela matilha.
O que aconteceu com a velha Cingapura? "Nós destruímos muito isso", diz Tommy Koh, presidente do Conselho do Patrimônio Nacional e uma figura de destaque no renascimento cultural da cidade, "mas percebemos que a tempo nós também estávamos destruindo nossa herança no processo. Bairros inteiros eram Durante as duas primeiras décadas de independência, a mentalidade de toda a nação era apagar o antigo e construir o novo na busca do progresso econômico. Pessoas como eu que queriam salvar o que era histórico foi descartado como liberais artísticos. Mas é preciso lembrar que nos anos 60, éramos um país muito pobre ".
Cingapura, na verdade, teve tantos problemas na véspera da independência em 1965 que os especialistas previram sua morte prematura como nação. Uma federação de dois anos com a Malásia entrou em colapso. As comunidades chinesa e malaia estavam nas gargantas umas das outras. Os campi universitários foram agitados por estudantes de esquerda. Comunistas haviam se infiltrado nos sindicatos. Uma bomba reivindicou três vidas no centro da cidade. Além de tudo isso, Cingapura não tinha exército e não tinha recursos nem espaço para crescer. Tinha que importar muito de sua água e comida, produzindo pouco mais além de porcos e aves e frutas e legumes. Esgotos transbordavam em favelas que atravessavam a ilha. O desemprego foi de 14% e aumentou; a renda per capita era inferior a US $ 1.000 por ano.
Lee Kuan Yew, o primeiro-ministro educado em Cambridge, que liderou Cingapura por seis anos de autogoverno e os primeiros 25 anos de independência, estava tão ansioso com o futuro que teve problemas para dormir. Sua esposa recebeu um médico para prescrever tranqüilizantes. Quando o alto comissário britânico chegou à sua residência um dia com uma mensagem urgente do governo de sua majestade, Lee, fisicamente exausto, teve que receber o enviado enquanto estava deitado na cama. "Nós enfrentamos enormes probabilidades e uma chance improvável de sobrevivência", escreveu ele em seu livro de memórias. "... Nós herdamos a ilha sem o seu interior, um coração sem corpo."
O pai de Lee era um apostador inveterado a quem Lee se lembra de se tornar violento depois de perder as noites na mesa de blackjack e exigir que sua esposa lhe desse joias para o peão. Uma das primeiras coisas que Lee Kuan Yew fez depois da independência foi apontar para o vício. Ele baniu cassinos. Ele impôs altos impostos sobre tabaco e álcool. Ele foi alvo de traficantes de drogas. Cingapura emergiu como uma sociedade moralista e sem sentido, que não é digna de humor ou leviandade.
Lee deixou o cargo de primeiro-ministro em 1990. Ele havia presidido uma geração de crescimento econômico impressionante, mas ninguém considerava Cingapura uma cidade de classe mundial como Londres, Nova York ou Tóquio. Não havia íman exceto negócios - sem artes para falar, sem criatividade, sem imprevisibilidade, sem um indício de maluquice. E isso custou a Cingapura muito dinheiro em receitas turísticas perdidas e expatriados que acharam a Tailândia ou a Malásia mais interessantes. O trabalho de ajustar Cingapura e inaugurar uma era que não equaciona diversão com culpa coube aos primeiros-ministros que seguiram Lee - Goh Chok Tong e, em 2004, o filho mais velho de Lee, Lee Hsien Loong. O jovem Lee instruiu seus ministros a procurarem maneiras de "refazer" Cingapura.
O turismo é responsável por apenas cerca de 3% da economia de Cingapura, e aí reside a motivação para mexer com o sucesso: o pequeno país precisa permanecer competitivo para sobreviver, seja para lucrar com o mercado de turismo em expansão da região ou para nutrir uma atmosfera qual criatividade cria raízes. O resultado final para o governo na maioria das decisões políticas é o dinheiro - não dinheiro pela ganância, mas dinheiro para fornecer a base para uma classe média estável e próspera que mantém uma população etnicamente e religiosamente diversa.
Lee Kuan Yew, que completará 84 anos neste mês, passa um tempo nestes dias como um estadista mais velho da Ásia, aconselhando outros países a prosperar em uma economia global. Ninguém duvida de suas credenciais. A renda per capita de Cingapura subiu para US $ 29.940, uma das mais altas da Ásia. Seu porto é o mais movimentado do mundo, medido pela tonelagem. Sua companhia aérea nacional, a Singapore Airlines, é a mais lucrativa do mundo e foi votada pelos leitores da Condé Nast Traveler como a melhor companhia aérea do mundo em 18 dos últimos 19 anos. A companhia aérea tem 9 novos aviões e mais 88 em ordem, e pagará em dinheiro por cada um deles. Taxa de proprietário de Singapura (90 por cento) está entre as mais altas do mundo, como é a sua taxa de alfabetização e penetração de banda larga. Em várias pesquisas anuais, Cingapura está regularmente no topo ou perto do topo da lista de países que são mais favoráveis aos negócios, mais transparentes, menos corruptos, mais economicamente livres, mais globalizados e menos envolvidos em burocracia e burocracia.
Tudo isso levanta uma questão óbvia: como Cingapura conseguiu tanto com tão pouco tempo que muitos outros países em desenvolvimento carregados de recursos naturais e terras férteis falharam? A resposta é uma boa governança e uma crença generalizada de que ser o segundo melhor não é bom o suficiente. Em vez de favoritismo, Cingapura abraçou a meritocracia. Os salários no setor público - não é incomum que servidores públicos seniores ganhem US $ 500 mil por ano - são competitivos com os do setor privado, permitindo que o governo e os militares recrutem os melhores e mais inteligentes. Na independência, em vez de derrubar os símbolos evidentes do colonialismo em uma explosão de ultranacionalismo, Cingapura aceitou a realidade do passado. O inglês foi o idioma dos negócios, das escolas e do governo, e as ruas com nomes como Queen Elizabeth Walk e Raffles Boulevard lembram que a história de Cingapura não começou em 1965. Em vez de jogar grupos étnicos uns contra os outros, como alguns governos fizeram, Cingapura deu prioridade máxima à criação de uma sociedade integrada e racialmente harmoniosa, na qual todos compartilhavam os frutos da prosperidade. Sistemas de quotas, por exemplo, garantem que todas as moradias públicas tenham uma mistura representativa de chineses, indianos e malaios.
"Nós usamos a meritocracia e o pragmatismo de forma mais implacável do que qualquer governo", diz Kishore Mahbubani, reitor da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew. "E o nosso é o governo menos ideológico do mundo. Não importa se um princípio é capitalista ou socialista. Se funciona, nós o usamos."
O governo, uma república parlamentar, opera como uma diretoria corporativa com uma consciência e uma formação mandarim. Micromanage todos os aspectos da vida cotidiana, em alguns casos com penalidades extremas. Solte uma ponta de cigarro na rua e vai lhe custar uma multa de US $ 328. Grafite spray de tinta em uma parede e você pode ser caned. Se você tem mais de 18 anos e é apanhado com mais de 15 gramas de heroína, a penalidade é a execução obrigatória. (A Anistia Internacional diz que Cingapura enforcou cerca de 400 pessoas entre 1991 e 2003, a taxa de execução per capita mais alta do mundo.) Nem pense em travessia imprudente ou excesso de velocidade. Tente urinar em um elevador equipado com câmera em habitações públicas e a polícia virá bater.
Se as pessoas desenvolverem maus hábitos, Cingapura pode intervir com um programa de modificação de comportamento, como a Campanha de Cortesia patrocinada pelo governo ou o Movimento da Bondade do setor privado. Poderia blitz a nação com anúncios de TV e folhetos e cartazes que enfatizam a importância de ser bons e atenciosos vizinhos. Os alvos passados incluem: pessoas que falam em celulares em filmes ou não consomem banheiros públicos e casais que não iniciam seus jantares de casamento a tempo. (Casais que enviaram convites pedindo que seus convidados fossem pontuais eram elegíveis para ganhar vouchers de compras de US $ 60.) Quando a taxa de natalidade de Cingapura aumentou, o governo ofereceu incentivos às mulheres para não terem filhos. Quando a taxa de natalidade despencou, o Baby Bonus do estado concedia descontos de impostos aos casais e subsídios mensais para cuidar dos filhos. Para tratar da crença de Lee Kuan Yew de que casais inteligentes devem se casar e ter filhos para manter o patrimônio genético forte, a oficialidade montou um serviço de matchmaking completo com os cruzeiros da Love Boat. Também lhe deu um nome orwelliano, Unidade de Desenvolvimento Social, ou SDU; os jovens cingapurianos brincaram que o SDU significava solteiros, desesperados e feios. (O SDU desligou a aljava do cupido no final de 2006. Em 23 anos, cerca de 47.600 membros do SDU eram casados.)
Toda essa engenharia social transformou Cingapura em algo como um estado de babá. Mas o Partido da Ação Popular, que ganhou todas as eleições desde o fim do domínio colonial, tem uma réplica rápida: verifique os resultados. A taxa de criminalidade de Cingapura é uma das mais baixas do mundo. Não há lixo ou graffiti. Tudo é ordenado, pontualmente, eficiente. Fiel à doutrina confucionista, a realização do grupo é celebrada acima das realizações individuais, a autoridade é respeitada e o dever de cuidar da família é tão essencial para a sociedade que os pais idosos podem processar seus filhos por falta de apoio. A sociedade "perfeita". Ainda perfeição veio em um preço. As liberdades pessoais foram entregues, a criatividade e a tomada de riscos nunca floresceram, a liderança parecia se esconder atrás de cada árvore. Cingapura era admirada, mas não invejada. "Cultivar a indústria criativa", como o governo se refere à promoção das artes e da cultura, foi um luxo que teve que esperar até que a sobrevivência de Cingapura fosse assegurada.
Tommy Koh, o patrono das artes, lembra que, em 1968, quando era embaixador de Cingapura na ONU, a missão em Nova York era decorada com pôsteres baratos. Ele defendeu o então primeiro-ministro Lee Kuan Yew por US $ 100 para substituí-los por algum trabalho original de um artista de Cingapura.
Lee não viu isso como uma chance de promover a cultura de Cingapura. "O que há de errado com os cartazes?" ele perguntou. Koh finalmente conseguiu seu dinheiro e comprou uma pintura com pincel de tinta de Chen Wen-Hsi, o artista pioneiro mais célebre de Cingapura. Ela está pendurada na Missão da ONU em Cingapura até hoje. A partir desse modesto começo, o Ministério das Relações Exteriores construiu uma coleção significativa de arte de Cingapura para exibir em suas imensas embaixadas, e o Singapore Art Museum reuniu a maior coleção pública de arte do sudeste asiático do mundo.
O tempo entre as minhas primeiras e últimas visitas a Cingapura durou 37 anos. As mudanças foram inimagináveis. Havia o óbvio: o horizonte estonteante e a crescente prosperidade; a ausência de poluição e o bloqueio do tráfego, graças a um imposto exorbitante sobre os carros e um sistema que transformou grandes ruas em pedágio nos horários de pico; o paisagismo que dava à cidade inteira uma atmosfera semelhante a um jardim e, como tudo o mais em Cingapura, pretendia fornecer algo prático - sombra, um impedimento à poluição e uma redução nas temperaturas de um grau ou dois.
Houve também o resumo: a percepção de que são arquitetos e artistas que fazem uma cidade grande, não engenheiros de computação e funcionários públicos. Ao se soltar, o governo reconheceu a convergência do progresso econômico e a inovação cultural e individual. A ansiedade com que os cingapurianos viram o futuro foi substituída pela confiança. "No tempo dos meus pais, a mentalidade era trabalhar duro e fazer um bom lar para sua família", diz Choo-sin Nong, um recém-formado. "Para minha geração, vamos sair do mundo e ver o que podemos fazer." Permanece a questão de saber se Cingapura pode manter o ritmo e misturar-se e criar uma sociedade verdadeiramente vibrante e criativa.
No meu caminho para fora da cidade, em alta velocidade por uma estrada cujos ombros gramados são tão bem cuidados quanto os fairways de Augusta, vi uma visão incomum à frente. Os jardineiros tinham esquecido de cortar um pequeno trecho onde a grama ficava com trinta centímetros de altura. Ahhh, eu pensei: até em Cingapura as pessoas podem ficar indiferentes. Mas espere. Quando passamos pelo remendo, um letreiro bem escrito me informou: " Esta grama foi propositadamente deixada por muito tempo para permitir a vida dos insetos ".
David Lamb foi chefe do escritório do Los Angeles Times no Sudeste Asiático de 1997 a 2001. Justin Guariglia é o autor do recente livro de fotos Shaolin: Temple of Zen.
