Os gregos não me queriam. Os dois homens no posto fronteiriço a oeste de Zlatograd deram uma olhada no meu passaporte e me apontaram de volta para a Bulgária. O problema, tanto quanto pude entender, era que a alfândega de Zlatograd estava sem tinta para carimbar os vistos. Isto era ridículo, mas insistiam em que apenas os cidadãos da UE poderiam atualmente usar este porto entre a Grécia e a Bulgária; Eu precisaria ir para o nordeste até Svilengrad, onde a Bulgária toca a Grécia e a Turquia. Aqui, prometeram os homens, eu seria bem recebido com equipamentos de última geração para a emissão de vistos.
"Até que ponto a Svilengrad?" Eu perguntei. Aquele que respondeu fez uma careta ao dizer: "Duzentos quilômetros".
Fui para o nordeste através de uma paisagem que rapidamente se transformou das verdes e abundantes Montanhas Rhodope em uma triste e poeirenta planície com vilarejos solitários onde os homens bebericavam café expresso de copos descartáveis e viam sacos de plástico amarrados como arbustos. Não havia prósperas praças ou vastas pilhas de melancias, nem hotéis, nem belas florestas, nem fontes de gelo, nem turistas. Moscas me atormentavam toda vez que eu parei, e o único alívio veio movendo-se continuamente. Eu explodi pela cidade desértica de Kardzhali e passei por fortalezas Perperikon e Monek e finalmente dormi em um amendoal no topo de uma colina.
Os agentes do estande fronteiriço de Svilengrad tinham equipamentos de estampagem de primeira linha, sem nenhum disparate e muita tinta.
"Ei, seus colegas em Zlatograd poderiam usar um litro desse material preto", eu poderia ter brincado se soubesse como.
Um visto turístico de 90 dias para múltiplas entradas para a Turquia custa US $ 20 - cerca de 35 liras turcas - e com uma rápida inspeção de passaporte e um golpe do selo, você entra. Da Bulgária para a Turquia, a paisagem marrom e cansada continua inabalável. - mas eis! O que é isto adiante? Torres douradas parecidas com onças lançam o céu acima da desordem e a atividade de uma grande cidade emergindo na neblina poeirenta. Edirne!
Nesta bela cidade antiga, a enorme Mesquita Selimiye é a visão de estreia a ser vista, com sua grande cúpula central encurralada por quatro torres altas. É atrás da Mesquita Antiga, no entanto - humilde, desgastada, desbotada, superada em quase todos os aspectos - que encontro uma enorme figueira no jardim adjacente à praça. As grandes frutas pretas são excepcionais, e apenas uma briga rápida com os galhos pode produzir o suficiente para o jantar.
Melões vêm em pilhas na Turquia.
Mas nada traz refresco quando se está com sede, faminto e abafado como uma melancia. No calor da tarde seguinte, caí meio morto debaixo de uma árvore, tirei uma faca e uma colher e guardei um cadinho de dez libras, limpe a casca branca. Fiquei inerte e imobilizado por 25 minutos enquanto meu corpo absorvia o açúcar e os sucos. Funcionou como suco de ursinho de goma: voltei ao asfalto e devorei mais 30 quilômetros de estrada antes de encontrar um par de ciclistas sul-coreanos sentados sob a única árvore por uma milha ao redor. Eu parei e me juntei a eles. Um deles, um jornalista chamado Moon, me disse que andou de bicicleta ao redor do mundo por cinco anos. Ele dorme de graça de qualquer jeito e manda histórias de viagens de casa de seu laptop para pagar suas contas escassas, embora tenha sofrido alguns reveses monetários substanciais; na América Latina ele foi roubado cinco vezes e agora está em sua terceira bicicleta.
Naquela noite, enquanto comia uma salada de frutas com queijo branco, um homem entrou no meu acampamento com uma arma, marchou direto para mim enquanto eu ficava boquiaberta e esparramada ao meu lado na minha lona. Ele colocou a espingarda entre nós e disse: "Não se importe comigo", como algum personagem absurdo em uma sitcom. Ele acenou com as costas da mão enquanto olhava para as minhas posses. "Coma o seu jantar. Leia o seu livro. ”Ele parecia estar perdendo alguns parafusos, e havia algo perturbadoramente distraído nele: ele pegou minha garrafa de água e a sacudiu, folheou meu diário, tentou ler meus cartões postais, me escreveu seu endereço assim Eu poderia enviar-lhe um ("Claro, coisa, amigo"), apertou o pneu da frente da minha moto. Então, ele puxou uma enorme lesma do bolso e carregou sua arma. Eu me levantei em alarme, mas sem uma palavra ou um olhar, o homem se levantou e caminhou para a escuridão. Tiros ecoaram a noite toda nas colinas até que uma oração distante anunciou que era de manhã.
Eu me mudei prontamente. Próxima parada: Istambul, a 180 km de distância.
