Há um momento mágico nos trópicos, 15 minutos antes do pôr do sol, quando os poços horizontais do sol poente filtram através do vapor da superfície. A folhagem se torna azul iridescente e tudo brilha. Estou observando essa transformação através da janela de uma picape Mitsubishi 4 x 4 prateada à medida que nos elevamos no dramático planalto central de Bornéu. Passamos por uma imensa espiral de calcário coberta de mato, depois por uma longa cachoeira que se espalha por uma saliência. No topo de uma cordilheira, nós olhamos para uma paisagem de 50 milhas de nada além de floresta tropical e vales cheios de névoa, com o Mount Mulu de 7, 795 pés subindo à distância. Podemos até ver a curvatura da terra.
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Em uma inspeção mais próxima, vemos que todos os cumes em primeiro plano têm estradas de madeira sobre eles, como o que estamos usando. Há cortes erodidos nas encostas onde grandes árvores, cortadas em comprimentos de 30 a 40 pés, foram escorregadas para os pisos do vale. Nós ouvimos o barulho de caminhões abaixando abaixo.
As épicas florestas tropicais de Bornéu estão sendo desmatadas a um ritmo mais rápido por acre do que as da Amazônia. Isso pode parecer uma preocupação menor, já que a ilha é responsável por apenas 1% da terra. Mas de acordo com o World Wildlife Fund, as florestas de Bornéu abrigam 6% das espécies vegetais e animais do planeta. Muitos estão agora sendo levados à extinção, ou sendo extintos antes mesmo de serem identificados - tudo por causa das demandas do consumidor em todo o mundo. Empresas madeireiras derrubam as árvores antigas e exportam suas madeiras, principalmente para outras nações asiáticas. A indústria de óleo de palma segue de perto, limpando a terra para plantações enormes. Noventa por cento da cobertura florestal primária de Bornéu já passou, junto com algumas das árvores tropicais mais altas do mundo. Em seu lugar, grande parte da ilha é agora coberta por um oceano de palmeiras de óleo. O óleo que eles produzem vai para os mercados dos Estados Unidos, Europa e quase todo lugar: é um ingrediente essencial em alimentos processados, assados, sorvetes, cosméticos, produtos de limpeza, biodiesel, pasta de dente, xampu e inúmeros outros produtos.
Eu vim para Bornéu para acampar com um grupo de caçadores-coletores de Penan que vivem do jeito que seus ancestrais faziam, em cabanas elevadas que eles vomitavam em pouco tempo, caçando com zarabatanas e se mudando a cada poucos meses para um novo acampamento. Dos cerca de 10.000 Penan em Bornéu, apenas algumas dezenas ainda são semi-nômades. O desmatamento da ilha, juntamente com uma série de represas maciças propostas, está impactando seu modo de vida, assim como ameaça o orangotango, o hipopótamo pigmeu e muitos outros seres vivos na ilha. À medida que esses caçadores-coletores vagam pela terra natal de 2.400 hectares, eles sabem que as grandes corporações nunca estão muito atrás.
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Nossa jornada começou no início da manhã em Miri, no estado malaio de Sarawak. Miri é uma cidade costeira com cerca de 300.000 habitantes. A maior parte da madeira moída do estado e o óleo de palma processado são enviados para o exterior a partir daqui. Essas indústrias, junto com petróleo e gás, dotaram Miri de bons restaurantes, parques bem cuidados e um fluxo constante de turistas.
Enquanto reuníamos provisões ao sol do meio-dia, canções natalinas soavam nos alto-falantes espalhados por toda a cidade. Não surpreendentemente, muitos dos produtos que jogamos no carrinho de compras continham óleo de palma: o leite evaporado em lata, os biscoitos, o macarrão, a manteiga de amendoim, a sopa de macarrão liofilizada. Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra, cerca de 40% a 50% dos itens de supermercados e drogarias contêm óleo de palma. Nos últimos 25 anos, a produção global cresceu de 14, 5 milhões para 61 milhões de toneladas por ano - fazendo do óleo de palma uma indústria de US $ 40 bilhões - e a área coberta por plantações de dendezeiros cresceu de 15 milhões para 40 milhões de acres. E a Malásia e a Indonésia produzem 85% da oferta mundial. Na cordilheira central de Bornéu, na parte indonésia da ilha, os orangotangos perderam 50% de seu habitat florestal nas últimas duas décadas.
Desmatamento em Bornéu (Guilbert Gates) Antes de sairmos da loja, acrescentamos um pacote de 50 libras de arroz, café, latas de sardinha, pratos e talheres, uma panela grande, uma frigideira e uma espátula, e uma grande caixa de garrafas de plástico. "Se eles perguntarem por que precisamos de todas essas coisas, digamos que estamos indo para o Mulu National Park, não para o Penan", sussurrou meu guia, um cara descontraído de uns 40 anos. "Ativistas estrangeiros, agitadores externos, não são populares em Sarawak."
Agora, cerca de oito horas depois, a escuridão está caindo quando nos aproximamos do rio Baram em Long Lama. Nós dirigimos a picape para uma balsa, e quando chegamos ao outro lado, estamos na terra do Orang Ulu - as cerca de 20 tribos que vivem na selva montanhosa do interior de Bornéu. Meu guia é membro de outro desses grupos, mas ele cresceu no interior da floresta com o Penan e fala sua língua. Ele está mapeando os locais de caça tradicionais dos Penans usando GPS na esperança de que eles sejam reconhecidos pelos tribunais em Kuching, capital de Sarawak: De acordo com a lei da Malásia, as terras étnicas podem ser consideradas “costumeiras” se o grupo as cultivar antes de 1958. atualmente não há proteção para áreas de caça, e meu guia sabe que seus esforços podem ser inúteis - especialmente porque o antigo ministro-chefe do estado de Sarawak, Abdul Taib Mahmud, parece ter lucrado tremendamente com o desmatamento do estado. Ele e sua família estendida fizeram mais de US $ 15 bilhões com licenças e exportações de madeira e óleo de palma.
Árvores cortadas no alto vale do Tutoh são moídas em tábuas na Samling. (Varial) 
A Samling é um conglomerado de madeira e dendê com sede em Sarawak. (Varial) 
Uma vista aérea de uma plantação de palmeiras de óleo perto de Miri. Noventa por cento da cobertura florestal primária de Bornéu já se foi. (Varial) 
Um caminhão se prepara para atravessar o rio Baram, trazendo sua carga de óleo de palma para moer. (Varial) 
As colinas desmatadas perto de Long Bedian logo serão convertidas em uma plantação de dendezeiros. O local fica a cerca de 300 pés acima do nível do mar, uma elevação ideal para o cultivo da cultura. (Varial) Uma chuva torrencial começa a cair. As íngremes estradas madeireiras se tornam traiçoeiras e nosso progresso diminui. Em um ponto, a direção furiosa de meu guia no último minuto nos impede de mergulhar em um desfiladeiro profundo. Passamos por caminhões carregados de troncos enormes: alguns pararam por causa das condições perigosas e outros estão vindo diretamente para nós.
Por volta das 9, nos aproximamos de um assentamento de Penan e decidimos passar a noite. Este não é o grupo que viemos visitar: a maioria de Penan e todos os outros Orang Ulu vivem agora em assentamentos. Eles complementam suas dietas ao caçarem na floresta, mas voltam para casa em casas modernas com telhados de zinco. Nesta aldeia, uma longa passarela de concreto leva a uma pequena loja que vende junk food, cigarros e refrigerantes. Somos recebidos em um apartamento ocupado por uma família extensa. Há uma grande sala com piso de linóleo, onde várias crianças e mulheres assistem à TV. Feijão ferver em um fogão a gás. Uma mulher lava legumes na pia. Na parte de trás há um banheiro externo e vários barris grandes de água com uma torneira para lavar roupa.
Na manhã seguinte, vou até o rio que se curva em torno de uma parede de xisto e me libero para a água marrom lamacenta. Uma jovem chega depois de alguns minutos e, rindo, realiza suas abluções de frente para o outro lado. Do outro lado do rio é a floresta mais densa. Um pássaro deixa sair uma chamada de quatro notas que soa como um sino, ou um celular tocando.
Voltando para o longhouse, eu passo por uma grande clareira onde um babui, ou um porco de barba de Bornéu, está perseguindo um garoto em uma moto suja. Depois que os Penan matam um animal, eles adotam seus bebês órfãos como animais de estimação até que tenham idade suficiente para retornar à floresta. O órfão é conhecido como molong, que tem vários outros significados. Se você molongar uma palmeira de sagu, você a reivindica para uso exclusivo da sua família. O Penan também usa o molong para descrever o princípio conservacionista de não tomar mais do que você precisa. Se a floresta vai fornecer para você, você não pode limpá-lo.
Ian Mackenzie, um etnógrafo e lingüista que vive com os Penan por quase 25 anos, adverte que essa definição ecológica de molong é uma projeção inteiramente ocidental. De fato, quando os Penan usam a palavra dessa maneira, pode ser difícil dizer se eles estão refletindo uma noção estrangeira do “ecologicamente nobre selvagem”. Mas, com base em tudo o que observei, os Penans absorveram essa definição de molong em seus própria cultura, a forma como fundiram o Deus cristão com o seu próprio panteão tradicional de espíritos. Eles podem ter adotado este conceito inicialmente para o benefício de turistas estrangeiros, mas os penans aculturados agora insistem que é o valor mais importante que eles têm para oferecer ao mundo.
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De volta à picape, percorremos uma estrada que desce em vales, passa por cima de pontes e bifurca-se em várias direções. Cada cume nos eleva até chegarmos a 2.500 pés. Logo, chegamos a um lugar onde as roupas estão secando em uma linha entre dois pólos. Quatro bicicletas da sujeira estão estacionadas nas proximidades. Encontramos a banda Ba Marong.
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Esta história é uma seleção da edição de março da revista Smithsonian.
ComprarO acampamento fica a 150 metros da estrada. Ouvimos conversas e risadas flutuando pela trilha íngreme e lamacenta. Vários rapazes aparecem e nos ajudam a carregar nossas malas e provisões até uma área plana, onde vemos quatro cabanas erguidas em postes amarrados com fios de rotan, ou palmeiras de vime, da floresta. Na frente do chão de cada choupana, um fogo queima em uma lareira de terra e vasos pendem sobre as chamas, uma pilha de madeira rachada de um lado para o outro. O interior da cabana é para comer, dormir, sentar e conversar e tecer cestas e pulseiras.
Existem 23 pessoas aqui. Todos eles têm menos de 35 anos, exceto uma mulher corpulenta, de rosto forte, com 50 anos, chamada Choeling, que está tecendo fios de nove metros de rotana que caem em cascata pelo lado de sua cabana. Seu marido, o chefe do grupo, morreu no ano passado. O atual chefe é casado com sua filha, que está aqui com suas próprias cinco filhas. Essas pessoas são surpreendentemente bonitas, brilhando com boa forma e bem-estar. O chefe, Sagung, tem um bigode fino e elaboradas tatuagens de dragão em seus braços e torso, junto com dezenas de pulseiras de tecido, alguns anéis de plástico e um relógio de pulso. Ele parece um mestre de artes marciais do elenco central.
Nas outras duas cabanas estão um jovem casal com uma criança e três jovens mulheres com seus bebês. Três adolescentes estão migrando entre as quatro cabanas. Na verdade, todo mundo está constantemente visitando as cabanas um do outro. É uma cena aconchegante, a maneira como os seres humanos viveram desde tempos imemoriais, embora também haja algumas comodidades modernas: um CD player, lanternas, chinelos, roupas compradas em lojas e fraldas descartáveis de Long Bedian, o centro comercial pelo qual passamos vários horas de volta.
Meia dúzia de cachorros emaciados estão cochilando sob as cabanas. Eles ganham vida quando é hora de sair com os caçadores, ou quando sentem o cheiro de algo cozinhando e sabem que restos e ossos podem ser jogados em seu caminho. Este acampamento tem apenas três dias de vida. Antecipando a nossa chegada, o Penan construiu mais perto da estrada do que costumam fazer, seria mais fácil para nós encontrarmos.
As crianças estão cheias de feijões e constantemente brincando nas cabanas, na floresta, no córrego. Alguns deles têm nariz escorrendo e temperaturas levemente elevadas, e suas mães perguntam se eu tenho remédio. Dou às mulheres as pequenas aspirinas que tomo como preventivas contra o ataque cardíaco, e isso parece fazer algum bem. Mas estas terras altas são incrivelmente salubres. No decorrer desta viagem, vou perder 20 quilos.
O acampamento Ba Marong, a 150 metros da estrada, consiste em quatro cabanas erguidas em postes amarrados com trepadeiras. Um fogo para cozinhar queima em uma lareira de terra. (Varial) 
O acampamento fica a mais de um dia de carro da cidade costeira de Miri, no estado malaio de Sarawak. (Varial) 
Vinte e três pessoas, todas com menos de 35 anos, moram no acampamento. (Varial) 
As famílias usam suas cabanas para comer, dormir, sentar, conversar e tecer. (Varial) 
Embora os Ba Marong vivam em cabanas elevadas, eles têm contato próximo com o mundo moderno. (Varial) Existem poucos mosquitos aqui em cima. Eu estava preocupado com as sanguessugas, mas não há muitas. As que encontramos são pequenas e fáceis de serem arrancadas, e sua ferida é anti-séptica. Você pode sentir a sucção em ambas as extremidades enquanto se movem pela palma da sua mão. Eles têm órgãos sexuais masculinos e femininos - as sanguessugas são hermafroditas.
Eu ouvi um mito Penan sobre sanguessugas - como os demônios as criam fora das veias de pessoas mortas. Mackenzie, a fonte dessa história, me disse que levou muito tempo para reunir ensinamentos tradicionais como esse. “Os missionários haviam anatematizado as velhas crenças, de modo que a maioria das pessoas as havia esquecido intencionalmente”, disse ele. “Depois de sete anos, cheguei a um grupo que nunca havia visitado. Lá conheci Galang, que, apesar de ser nominalmente cristão, conhecia todos os mitos e, depois de alguns anos, confiou em mim o suficiente para revelar os segredos de seu cosmos, que contém sete ou oito mundos diferentes. Hoje, tenho quase certeza de que ele é o último bom informante de Penan.
Uma noite, no acampamento de Ba Marong, peço a um jovem chamado Nelson que me fale sobre os velhos costumes. "Porque agora somos cristãos, só acreditamos no Senhor Jesus", diz ele cautelosamente. "Eu sei que existem outros espíritos, mas eu não pertenço mais a eles." Ele continua, no entanto. Todo ser vivo tem um espírito e os humanos podem aproveitá-lo. “O espírito do hornbill pode fazer as pessoas andarem muito rápido. Normalmente, o que leva dois, três dias para andar, eles fazem em um. O espírito leopardo é ainda mais poderoso ”.
Eu ouvi mitos de transformação animais-humanos semelhantes de índios da Amazônia, pigmeus na África e bosquímanos. Os caçadores-coletores precisam estar totalmente envolvidos nos ecossistemas intrincados e intrincados ao seu redor. A floresta lhes dá tudo, mas aprender a sobreviver nela - sem provocar os fantasmas dos mortos ou os espíritos dos animais e das árvores - é um processo completamente absorvente e duradouro.
Um verde de três polegadas de comprimento louva-a-deus pousa no meu prato. Centenas de efemérides enxameiam a luz do fogo de nossa cozinha. “A coisa mais importante sobre estar na floresta é cuidar de você mesmo, então não haverá problema”, continua Nelson. “A primeira coisa na floresta é o cheiro. Pode te dizer uma coisa. Você cheira que comida está sendo cozida. O cheiro de uma árvore caída, o cheiro de um animal que mijou há três horas. Eu posso sentir o cheiro da fruta durian na sua sacola plástica. ”Ele promete me mostrar no dia seguinte como o espírito fala com seu povo. "O que eu quero mostrar a você amanhã é que isso não é mágica, mas a realidade."
Essa maneira de pensar pode ser difícil de colocar em palavras. Como Gerardo Reichel-Dolmatoff, o antropólogo da Amazônia colombiana, refletiu em 1987: “Eu não encontrei o 'nobre selvagem'. ... O que eu encontrei foi um mundo com uma filosofia tão coerente, com uma moral tão alta, com organizações sociais e políticas de grande complexidade, e com uma gestão ambiental sólida baseada em conhecimentos bem fundamentados ”.
Ou, como Nelson me diz: “O conhecimento sobre a natureza, você pode perguntar a todo homem em qualquer lugar, mas não há ninguém que possa lhe ensinar. Até Penan não sabe como ensinar a você a experiência que temos. É tão profundo.
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Há uma noção romântica comum de que os Penan são caçadores-coletores desde o início dos tempos. Na verdade, Mackenzie me disse, eles provavelmente eram fazendeiros que migraram de Taiwan entre 5.000 e 2.500 aC Quando chegaram a Bornéu, os Penan deixaram a agricultura para trás e começaram a viver inteiramente do abundante jogo, frutas, nozes e palmeira sagu. Ao contrário de outros Orang Ulu, eles nunca fizeram guerra em outros grupos ou tomaram a cabeça como troféus; eles não precisavam ter terra para cultivar e não teria sentido fazer com que carregassem um monte de crânios enquanto vagavam de um lugar para outro. Eles continuaram vivendo nesse caminho nômade até depois da Segunda Guerra Mundial, quando os missionários começaram a penetrar no que ainda era um dos bairros menos conhecidos do mundo.
Certa manhã no acampamento, depois de uma noite de chuva torrencial, o sol surge sobre o cume em um claro céu azul e brilha através da brecha nas árvores. O turno da floresta na floresta vem à vida. Ouvimos um coro de gibões no vale, depois os grilos, depois as cigarras das seis horas começando o zumbido b-chato. Eles fazem isso todos os dias do ano ao amanhecer e ao anoitecer, seguidos por outros tipos de cigarras com músicas diferentes. Flycatchers paraíso asiático e outras aves vêm dentro A manhã biofonia, espécie tutti .
Choeling, atiçando o fogo em sua cabana, canta uma canção tradicional para os homens:
Acorde, você não ouve o gibão?
É hora de ir caçar.
Eu vou ficar e me preparar para cozinhar o que você traz.
Você acorda de manhã antes que as nuvens se levantem no céu.
Você já está se movendo como o leopardo, através das colinas e montanhas.
Mas ainda não estou preparado para o seu retorno.
Sagung e um dos rapazes já saíram com os cães e as espingardas. Por que não zarabatanas? "Eles estão tomando espingardas porque querem torná-lo mais rápido", diz Nelson. “Eles não querem perder tempo na floresta com você aqui. Se eles têm balas, preferem a espingarda.
O café da manhã é um latido de veado, também conhecido como muntjac, e um mingau de sagu grosso e gelatinoso. Todo mundo está enfiando um utensílio de madeira com quatro pinos no mingau e rodando-o, molhando a bolha que brilha nele em suco de veado. Ontem foi mingau de sagu com pequenos caracóis de árvore.
Vários drongos, pássaros pretos com galhos bifurcados, pousam nas copas das árvores para nos ver. Eu pergunto sobre o leopardo nebuloso, o maior dos gatos manchados de Bornéu, protegido pela lei da Malásia. Ainda há alguns, mas não muitos. Sagung matou um no ano passado. Ele está usando um dos dentes em volta do pescoço. Os pitons estão em toda parte, na floresta e nos rios, diz Nelson. O sogro de Sagung já teve uma cobra em volta da perna. Tentou matá-lo, mas felizmente ele tinha seu facão.
Os caçadores retornam com um grande babui morto e quatro macacos de folha prateados mortos. Eles também trazem de volta um filhote prateado de folha viva e o amarram em um poste da cabana de Sagung. Ele olha com o que eu só posso imaginar é horror e tristeza enquanto os corpos de seus pais são jogados no chão de poste amarelado e massacrados. O pai de Sagung esfola o porco e escava a grande quantidade de sangue e entranhas em uma tigela. Então os cinco animais são assados na pele e fumavam em um grande fogo que Sagung faz no meio do acampamento. Comida para todos nos próximos dias. (Um vegetariano, eu vou ficar com os produtos enlatados e produtos que eu trouxe comigo da mercearia em Miri.)
Depois do almoço e uma soneca, partimos para a floresta. A filha de 10 anos de Sagung traz consigo o macaco prateado e o irrita com carinho. Imprimindo em seus novos cuidadores, sem pele, o animal parece decididamente menos traumatizado pela morte de seus pais, que agora estão no estômago de Ba Marongs.
Sagung corta os vários ramos de uma palmeira sagu. Ele corta uma parte do seu coração branco amarelado e corta para comer. (Varial) 
Nelson e Rajah Jamal atiram flechas com suas zarabatanas. Ao caçar durante a visita do autor, os homens preferiram usar espingardas e balas. (Varial) 
Sagung whittles dardos de zarabatana. Os caçadores trouxeram comida suficiente para os próximos dias: um porco barbudo de Bornéu e quatro macacos de folhas prateadas. (Varial) 
Sagung assa a caça da manhã. O macaco prateado está seriamente ameaçado tanto pela extração como pela caça. (Varial) O pai de Sagung e alguns dos filhos foram à nossa frente e deixaram mensagens ao longo do caminho, usando ramos dobrados e curvados. Um ramo curvando-se ligeiramente para a direita indica-nos a direção que a parte avançada tomou. O próximo sinal, um ramo com folhas cruzadas no garfo, significa que o remetente do sinal é acompanhado por dois outros, ambos membros da família. O próximo sinal é em um rebento dividido, uma cruz maior e uma série de cortes: pressa, não perca tempo. Um ramo cortado em quatro pontas, como um redemoinho de mingau de sagu, nos leva a uma palmeira de sagu, que outra placa declara molong - foi reivindicada pela família de Sagung. Sagung me diz que os Ba Marong têm cem desses sinais. Seu pai os deixou por nós; as crianças não as conhecem mais. Mesmo as crianças de Penan que moram na floresta passam grande parte de seu tempo visitando amigos que moram em longhouses, assistindo TV e usando outras comodidades modernas. Aprender as velhas formas não está no topo da lista de prioridades.
Sagung corta os vários ramos de palmeira de sagu com seus folhetos pinados, corta uma parte de seu coração branco amarelado e corta-a. Ele passa pedaços. É o melhor palmito que já tive. Ambrosial
Mais acima no caminho, Sagung encontra uma árvore de agarwood e corta uma seção de jarda-longa de sua medula escurecida por mofo. A resina perfumada extraída desta árvore tem sido estimada por sua fragrância e propriedades medicinais na China, Índia e Oriente Médio há milhares de anos. Nos EUA, o agarwood de melhor qualidade pode atingir US $ 5.000 por libra. A medula trará Sagung bom dinheiro quando ele vender localmente. Uma das principais razões para o alto custo do agarwood é que há relativamente pouco na natureza. É listado pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES) como uma espécie potencialmente ameaçada.
Nós vagamos por uma floresta de dípterocarpos mistos de segundo crescimento - árvores tropicais de várzea cujas frutas globulares têm asas que as retardam quando caem do dossel. Eles crescem até 200 pés, sua casca cinza lisa manchada com luminosos olhos de touro verdes de líquen. Bornéu é o centro do dipterocarpo do mundo. Tem 267 das 680 espécies. O mais alto já medido, uma Shorea faguetiana de 288 pés, estava em Sabah, outro estado malaio de Bornéu. Alguns Penan acreditam que essas árvores têm espíritos particularmente poderosos, e que irritá-las pode trazer todo tipo de problema.
A destruição dessas árvores está ocorrendo em três etapas. Primeiro, as empresas madeireiras entram e cortam as madeiras comerciais. Eles chamam isso de “corte seletivo”, mas o processo de derrubar e remover essas árvores destrói a maior parte da floresta circundante e prejudica sua capacidade de regeneração. Nas terras baixas, pelo menos, essa extração destrutiva não importa realmente, porque o segundo passo queima o que sobrou da floresta. Se for floresta de pântano de turfa, o fogo pode queimar por meses sem uma maneira fácil de apagá-lo. Esses incêndios de turfa liberam mais carbono do que qualquer outra floresta incinerada na Terra. E, na pior das hipóteses, eles cobrem o Sudeste Asiático em um manto de fumaça negra por meses, como no outono passado.
O terceiro passo é plantar óleo de palma sempre que possível. A árvore é nativa dos pântanos e margens dos rios da África Ocidental. Os britânicos descobriram que poderiam prosperar no clima equatorial do Sudeste Asiático e colocar as primeiras plantações na Malásia durante a Primeira Guerra Mundial. A grande maioria do óleo de palma do mundo agora vem de florestas convertidas na Indonésia e na Malásia.
Não há árvores nativas altas ao redor do acampamento de Ba Marong. Tudo o que encontramos são os cotos apodrecidos. A única árvore que vemos emergindo através do dossel é a altostonia pneumatophora, cuja madeira é supostamente muito mole para ser de interesse comercial. É usado para fazer a sape, o tradicional instrumento de cordas do Orang Ulu.
Segundo o meu guia, a estrada abaixo de nós foi construída e os grandes dipterocarpos foram colhidos no início dos anos 90. Na época, vários grupos Penan estavam montando protestos para impedir que os madeireiros cortassem as árvores ao redor, mas os Ba Marong não conseguiram salvar os seus. Um ativista suíço chamado Bruno Manser chamou a atenção internacional para a situação dos Penans. Ele chegou em Sarawak em 1984, parte de uma expedição para explorar os extensos sistemas de cavernas do Parque Nacional Gunung Mulu. Depois que seus companheiros de espeleologia britânicos saíram, ele partiu em uma missão para "aprender com um povo que ainda vive perto de sua fonte", viajando sozinho para o interior, sobre o Monte Mulu para o lado leste, onde encontrou Penan ainda nômade . Ele viveu com eles por seis anos e registrou suas histórias orais em seus diários. Seus cadernos estão cheios de retratos em aquarela e esboços do Penan sobre suas vidas.
A aproximação ao parque Mulu. Algumas famílias Penan se apegam a uma existência nômade dentro das fronteiras protegidas do parque. (Varial) Os nômades Penan não eram os únicos grupos ameaçados pelo desmatamento de Bornéu. Os Penan que viviam em longhouses também eram vulneráveis. Assim como o outro Orang Ulu e o povo Dyak no lado sulista indonésio da cordilheira central. A maioria deles vivia e caçava em territórios que não eram reconhecidos oficialmente (e ainda não são hoje), e eles estavam lutando para manter as motosserras e tratores fora de suas terras. Ainda assim, foi o Penan nômade que capturou a imaginação de Manser. Depois de ver seu jogo esgotado, seus rios poluídos e sua tana, ou áreas de caça habituais, destruídas, ele começou a ajudá-los a organizar bloqueios pacíficos contra caminhões madeireiros. Rumores espalharam que as autoridades da Malásia haviam colocado uma recompensa em sua cabeça. Manser foi capturado por policiais, mas escapou saltando de seu veículo e mergulhando em uma catarata trovejante. Retornando à Europa em 1990, dedicou os dez anos seguintes à mobilização de apoio externo à causa Penan. Por um tempo, o mundo percebeu. Em 1991, Al Gore, então senador dos EUA, condenou as atividades madeireiras em Sarawak e, em um discurso no Kew Gardens, o príncipe Charles descreveu o tratamento dos Penan como parte de um “genocídio coletivo” global. dia de greve de fome em frente ao Palácio Federal da Suíça, em uma tentativa de inspirar a proibição de importações de madeira não-sustentável. Em última análise, porém, nenhuma dessas ações teve grande impacto sobre Sarawak. Em 2000, Manser escorregou de volta pela fronteira de Kalimantan e se dirigiu para Bukit Batu Lawi, um pináculo de calcário de 6.700 pés. Ele disse ao Penan que estava ajudando a carregar seu equipamento que ele queria subir sozinho e mandou de volta para sua banda. Isso foi em maio de 2000. Manser nunca mais foi visto. As marcas de facão que ele deixou para trás foram rastreadas até o pântano na base do pináculo. Em agosto de 2014, no que seria o 60º aniversário de Manser, uma nova espécie de aranha-goblin foi nomeada em sua homenagem: Aposphragisma brunomanseri . Vladimir Nabokov escreveu que nenhuma forma de imortalidade se compara ao nome de uma espécie latina. Mas dada a maneira como as coisas estão indo em Bornéu, quanto tempo mais essa aranha goblin sobreviverá?
Eu estou refletindo sobre isso no final da minha visita, quando Sagung pede dinheiro para construir uma longhouse. Fico surpreso ao saber que este grupo de nômades Penan quer se mudar para uma habitação estacionária. Sagung explica que ele quer estabelecer uma presença permanente nesta terra. Isso me faz pensar até que ponto este acampamento tem sido uma aldeia Potemkin. Durante nossa visita, vi um homem chinês elegantemente vestido, um representante de uma empresa madeireira, dirigindo de um lado para o outro ao longo da cordilheira. De acordo com meu guia, a empresa já derrubou muitas das árvores no território de Ba Marong, e quer pagar o equivalente a US $ 30 cada para entrar e fazer um segundo corte. Sagung afirma que ele não vai ceder, mas mais e mais grupos Penan estão aceitando ofertas como esta.
"O dinheiro está matando o mundo", diz Babulu, um ex-chefe de 70 anos em um vilarejo de Penan, perto do parque Mulu. (Varial) Suspeito que o estilo de vida errante de Ba Marongs esteja perdendo seu apelo também por outras razões. Os membros desse grupo movem-se com fluidez entre a floresta e as casas dos amigos na estrada. Depois que eles experimentaram como é a vida com eletricidade, televisão e água corrente, não é difícil entender por que eles estão ansiosos por uma casa própria. Isso não significa que eles não irão embora por dias a fio caçando babui e juntando palmeiras, frutas e nozes na floresta. Mas há uma razão para que poucos Penans ainda vivam como o Ba Marong em cabanas elevadas. Segundo Mackenzie, esse número caiu de 300 para menos de 50 nos últimos dez anos. Em outra geração, esse modo de vida provavelmente desaparecerá.
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Depois que deixamos o acampamento de Ba Marong, passamos três dias gloriosos no Parque Nacional Gunung Mulu, um Patrimônio Mundial da Unesco. Em 1978, a Royal Geographical Society embarcou em um inventário de 15 meses da flora e fauna do parque, e os pesquisadores identificaram uma das maiores coleções de formigas já encontradas em uma área tão pequena: 458 espécies. O lepidopterista JD Holloway ficou tão impressionado com o que ele encontrou no parque que ele realizou uma série monumental de 18 volumes chamada Moths of Borneo . Na Deer Cave, uma das maiores câmaras subterrâneas da Terra, dois a três milhões de morcegos de cauda livre passam o dia todo empoleirados no teto. Ao entardecer, eles saem da caverna em longas fitas flutuantes, consumindo até 30 toneladas de insetos por noite e polinizando inúmeras árvores e plantas com flores. Animais que vão desde latidos e cervos sambar até a gigantesca borboleta papilio do gavião de Rajah Brooke consomem os sais no excremento de morcegos. Os cientistas britânicos descobriram que o Mulu era um paraíso naturalista.
Brian Clark, gerente do parque de Mulu, não tem nada além de elogios ao ex-ministro-chefe de Sarawak. "Sem Taib, ainda seríamos um remanso", ele me diz. “Ele desenvolveu o estado e manteve a paz entre todas as diferentes tribos e raças. Todos os países do mundo exploraram seus recursos. O Ocidente não pode condenar nenhum país por isso. Canadá, EUA, África - onde não há desmatamento? Faz parte da natureza da fera.
Eu ouço algo diferente quando visito Long Mera'an, uma comunidade de várias centenas de pessoas no rio Mago. Os Penan que vivem aqui pertencem ao grupo que Manser viveu entre 1984 e 1990. Na época, eles eram nômades, como o Ba Marong. Eles se mudaram para um assentamento na década de 1990, mas sua casa de alças foi incendiada e, em seguida, uma empresa madeireira limpou suas terras para construir um oleoduto. O Mera'an havia bloqueado o oleoduto três vezes. Na quarta vez, o ministério de estado encarregado das rotas de oleodutos negociou um acordo de cerca de US $ 53.500. Pelo menos parte desse dinheiro foi para construir novas moradias e comprar guitarras elétricas e grandes alto-falantes para a nova igreja.
A nova comunidade consiste em várias dúzias de casas independentes construídas em uma variedade de estilos, de barracos a algumas estruturas de dois andares bem construídas, com jardins e cercas. Muitos moradores possuem bicicletas de terra, que eles usam para atravessar a estreita ponte suspensa sobre o rio Mago.
Em Long Mera'an, eu conheço Radu, um mestre em sape . Através de um tradutor, ele me conta que aprendeu suas melodias com os pássaros da floresta, mensageiros do espírito Balei Pu'un. “O mundo não foi criado pela Balei Pu'un”, diz Radu. “Já estava lá. Seu trabalho é ajudar as pessoas a serem boas umas com as outras. A maneira como ele se comunica é através de um pássaro ou animal, porque as pessoas não podem vê-lo, então ele precisa de um tradutor, uma pessoa especial que seja capaz de entender os animais. Meu pai era uma dessas pessoas e ele me ensinou como fazer isso ”.
Radu, sentado dentro da cabana à esquerda, é o último jogador tradicional de sape na comunidade de Long Mera'am. (Varial) Existe uma melhor hora do dia para ouvir Balei Pu'un falando através dos animais? “Nenhuma hora do dia é melhor. Se isso acontecer, acontece ”. Para onde irá Balei Pu'un se a floresta for destruída? "Ele tentará encontrar outro lugar onde ainda haja floresta". E se não houver mais floresta em lugar algum? “Não sabemos, mas poderia ser o fim do mundo.” É nisso que os Penan acreditam. Se a floresta deles for, não será apenas o fim deles e a vasta diversidade de criaturas que vivem lá. Os balei, os espíritos que viajam pelos nove mundos dos Karawara, também não terão onde recolher água e mel.
E o que isso significa para o resto de nós? Aqui em Bornéu, fiquei impressionado com a maneira dramática como pessoas de todo o mundo estão moldando o destino desta ilha. A demanda por madeira tropical e óleo de palma está terminando o modo de vida dos Penans e extirpando centenas de espécies encontradas apenas nesta ilha. Também está acendendo fogos de turfa que liberam mais dióxido de carbono do que estradas lotadas de carros. Se o desmatamento continuar no ritmo atual, haverá uma cascata de impactos negativos em tudo, desde a saúde humana até o clima úmido do Sudeste Asiático. Os governos que agora promovem a exploração madeireira e as indústrias de óleo de palma serão prejudicados pelos danos econômicos e ecológicos. E tudo isso acontecerá por causa de compras feitas por consumidores a milhares de quilômetros de distância. Eu, por exemplo, estou drasticamente reduzindo o número de produtos de óleo de palma que eu consome agora que vi seu custo oculto com meus próprios olhos.
"Temos que cuidar da coisa toda", Radu me diz. “Se as pessoas querem ter mais e mais, elas precisam entender que sem o resto não resta nada”.
